Симферополь — Большой каньон

«Лежит в ладонях маленькой долины...» — эти слова песни безымянных авторов, посвященной Симферополю, как нельзя лучше указывают на его местоположение. Он очень удачно разместился в продольной долине, разделяющей Внутреннюю (Вторую) и Внешнюю (Третью) гряды Крымских гор. Река Салгир прорезает обе гряды и выходит здесь на равнину. Фактически территория, занятая Симферополем, представляет собой обширную котловину в месте пересечения продольной долины долиной реки Салгир.

О современном Симферополе можно рассказать много. О его новостройках и промышленных предприятиях, веселых зеленых парках, о гостеприимных людях, населяющих город... Но это тема отдельной книжки, а наша цель — Большой каньон. Поэтому, отправившись рано утром на автовокзал, сядем в автобус, следующий по маршруту Симферополь — Соколиное, и в путь.

Севастопольское шоссе, по которому мчится наш автобус, плавно изгибается по дну продольной долины. Справа видны обрывы Внешней гряды, слева — пологие склоны Внутренней. Эти несимметричные в разрезе гряды, состоящие из слоистых, наклоненных в одну сторону пород с пологими северными склонами и обрывистыми, крутыми южными, называются куэстами.

Дорога на Севастополь проложена еще в середине прошлого столетия. Но, конечно, нельзя сравнить современную с той старой немощеной дорогой, по которой во время Севастопольской обороны 1854—1855 годов в душном пыльном облаке двигались обозы и колонны русских солдат. Сейчас это широкое асфальтированное шоссе, обсаженное стройными тополями и фруктовыми деревьями. Кстати, плодами абрикосовых деревьев, из которых состоят придорожные лесополосы, летом с удовольствием лакомятся многие туристы. И названия у придорожных сел: Чистенькое, Приятное Свидание, Тополи, Сирень — под стать этой благодатной местности. Тридцать километров до Бахчисарая автобус пробежит за достаточно короткий срок, но и за это время многое может узнать любознательный турист. Памятники погибшим героям, плантации роз и лаванды, сады и виноградники — наглядное свидетельство и ожесточенных схваток с врагами нашей Родины, и мирного созидательного труда на крымской земле.

Но вот автобус останавливается в Бахчисарае. Автостанция разместилась в недавно построенном современном двухэтажном здании на восточной окраине города. Старый город с его узкими кривыми улочками, характерными постройками и бывшим ханским дворцом (помните Бахчисарайский фонтан? Это здесь), находится юго-западнее, в долине речки Чурук-Су. Если вы располагаете временем, сделайте остановку в Бахчисарае, чтобы осмотреть город, посетить историко-краеведческий музей в бывшем ханском дворце, совершить экскурсию в так называемый «пещерный город» Чуфут-Кале.

За Бахчисараем дорога спускается в долину реки Качи. Прорезав узкое ущелье в каменной громаде Внутренней гряды (хорошо видимое из автобуса), река сбегает в долину, наполняя здесь обширное Качинское водохранилище. Мы увидим его слева от дороги.

На 38-м километре, около поселка Сирень (бывш. село Сюйрень), шоссе разветвляется. Влево от основной магистрали, по которой продолжает стремительный бег к Севастополю поток машин, отходит асфальтированное шоссе, ведущее через Ай-Петринское горное плато в Ялту. У северного склона Ай-Петри лежит село Соколиное — конечный пункт нашего автобусного маршрута. Но до него еще сравнительно далеко.

Через несколько километров после развилки открывается красивый вид на так называемые Бельбекские ворота В этом месте река Бельбек прорезала (как и параллельная ей Кача) Внутреннюю гряду. Дорога ныряет в это удивительное природное образование и плавными петлями спускается к селу Танковому. Бельбекские ворота поражают своим величием и характерными очертаниями на расстоянии и вблизи, когда автобус мчится у нависающих над дорогой скал. В самом узком месте ущелья его ширина по верху составляет 300, глубина — 160 метров^*.

^* В.Г. Ена. В горах и на равнинах Крыма, «Таврия», 1973, стр. 78.

За селом Танковым, слева от дороги, в обрывах Второй гряды отчетливо видны мрачно зияющие жерла гротов. Один из них, грот Сюйрень I, облюбовал для жилья наш далекий предок — кроманьонец, живший в эпоху палеолита. Обитатели здешних мест в те далекие времена занимались не только охотой, но и рыболовством. Об этом поведали ученым кости лосося, вырезуба и других рыб, найденные в гроте. Это доказывает, что древний пра-Бельбек был куда многоводнее, чем в наши дни... Рядом, в другом гроте (Сюйрень II), также обнаружена стоянка древнего человека, относящаяся к более позднему времени — мезолиту.

В Бельбекской долине можно увидеть интересные памятники средневековой и новой истории. На противоположной от нас стороне долины, за селом Большим Садовым, возвышаются над неприступными обрывами башни и стены каких-то древних сооружений. Это остатки Сюйренской крепости, построенной не позже VIII века византийцами. К ним примыкают остатки монастыря Челтер-Коба, относящегося к IX веку. Рядом, в селе Малом Садовом, установлен памятник летчику морской авиации капитану М. Т. Хрусталеву, который в ноябре 1941 года повторил подвиг капитана Гастелло, направив свой горящий самолет на колонну вражеских войск. Летчик погиб во время яростных боев, которые вели на этой дороге части Приморской армии с авангардом 11-й немецкой армии Манштейна.

Уже оставшийся позади Бельбекский каньон в 1968 году объявлен памятником природы. Не меньший интерес представляет и другой заповедный природный объект — бельбекская тисовая роща. Она приютилась на крутом левом склоне Бельбекской долины вблизи села Большого Садового.

После сел Танкового и Малого Садового автобус делает кратковременную стоянку в поселке Куйбышево. Когда возникло здесь поселение, точно неизвестно, а упоминания о нем содержатся в документах XVIII века. Местные жители занимаются виноградарством и садоводством. В 1960 году Куйбышево было отнесено к категории поселков городского типа. Сейчас жители поселка и ряда окрестных сел (Большого Садового, Высокого, Малого Садового и других) работают в колхозе имени Ленина. На полях колхоза наряду с другими культурами выращивается отличный табак сорта Крымский-572, в садах зреют яблоки ренет шампанский, кальвиль королевский и многие другие.

Интересно, что коллективная трудовая деятельность в Куйбышево (бывш. Албат) началась еще в 1921 году. Тогда была организована трудовая артель, в которую вошли 19 бедняков и 25 членов их семей. С тех пор хозяйство прошло большой и славный путь. Дважды оно награждалось дипломами первой степени ВДНХ.

За поселком Куйбышево автобус продолжает путь по правому борту Бельбекской долины. Через два-три километра справа за деревьями мелькнет гребень небольшой Новоульяновской плотины, построенной для создания водохранилища на одном из притоков Бельбека. На 30-м километре от Бахчисарая автобус въезжает сначала в Нижнюю Голубинку, а затем просто в Голубинку, центральную усадьбу садоводческого совхоза «Ароматный». Совхоз занимается выращиванием эфирномасличных культур, вполне оправдывая свое название. Ароматом называется и село на нашем пути, к которому примыкают большие плантации роз,

На окраине этого села мы переезжаем Бельбек и следуем вдоль его левого притока — речки Коккозки. За мостом через Бельбек, слева от дороги, расположено здание водолечебницы «Черные воды», где ежегодно проходят курс лечения 1400 человек. Собственно, ванны больные принимают не здесь, а около целебного источника Аджи-Су, который выходит из таврических сланцев северо-западнее села Соколиного. Больных доставляют туда на автобусе. Вода источника Аджи-Су по составу близка к мацестинской. Она с успехом применяется для лечения ревматизма, радикулита, некоторых кожных, гинекологических заболеваний. Количество воды, поступающей из источника, позволяет отпускать 150 ванн в день.

За селом Аромат влево уходит дорога, обсаженная высокими, стройными тополями. Она ведет к селу Счастливому, где построен крупный гидротехнический комплекс, снабжающий водой Ялту. О нем мы расскажем на одном из следующих маршрутов.

Сейчас автобус бежит по живописной Коккозской долине, глубоко врезающейся в Главную горную гряду. Впереди, слева от дороги, огромной башней поднимается Бойкинский массив, справа, как неприступные крепостные стены, возвышаются обрывы горы Седам-Кая. В живописном ущелье между двумя массивами и расположилось село Соколиное (бывш. Коккозы). Не доезжая до него примерно два километра, слева, в небольшом парке, увидите постройки турбазы «Орлиный залет».

Домики Соколиного выбегают в Коккозскую долину, лепятся по склону горы Бойка, но центр села — все же в ущелье.

Выйдя из автобуса после двухчасовой поездки, постарайтесь, прежде чем отправиться по пешеходному маршруту, изучить расписание автобусов, чтобы не опоздать на последний, идущий в Бахчисарай или Симферополь. .

Плавно огибая домики Соколиного, шоссе Бахчисарай—Ялта постепенно поднимается по левому борту ущелья. С дороги хорошо видны четырехэтажное здание школы-интерната и расположенное против него необычное сооружение — бывший охотничий дом князя Юсупова, построенный в 1910 году по проекту архитектора Н. П. Краснова (автора проекта знаменитого Ливадийского дворца). В облике здания отчетливо видны элементы восточной архитектуры (кое-что было сделано по образцу Бахчисарайского дворца). Охотничий дом окружали пристройки, веранды, башни; здесь даже был свой «фонтан слез». Кстати, с именем «сиятельных» владельцев этих мест были связаны и названия Юсуповского источника, Юсуповских каменоломен, Юсуповского охотничьего заказника. После революции и гражданской войны в бывшем охотничьем доме разместилась Коккозская экскурсионная база. В черные дни гитлеровской оккупации в нем располагалась специальная контрразведывательная часть, созданная для борьбы с партизанами. Было здесь и казино, в котором развлекались офицеры карательных отрядов.

Темной зимней ночью 1942 года в окно казино полетели партизанские гранаты; много фашистов было убито и ранено. В книге писателя Ильи Вергасова «Крымские тетради» приводится выписка из доклада начальника политотдела Отдельной Приморской армии Л. П. Бочарова: «Партизан Малышев проник в село Коккозы и бросил в окно 6 гранат... Оставшиеся в живых фашисты бросились на улицу. Тов. Малышев уничтожил из выбежавшей группы 4-х офицеров, при этом погиб сам». Боясь партизан, гитлеровцы полностью уничтожили прекрасный парк, прежде окружавший дворец. Сейчас это здание принадлежит школе-интернату.

В полутора километрах от Соколиного вправо отходит широкая тропа на скалу Орлиный залет. На вершину этой скалы, и впрямь напоминающей своей формой распростертые крылья гигантской птицы, стоит совершить отдельное путешествие. Оттуда открывается очень красивый вид на Коккозскую долину, на обрывы Внутренней гряды и равнину степного Крыма. Не случайно в Великую Отечественную войну здесь находился дозорный пункт крымских партизан. Ныне от скалы во многих направлениях ведут туристские тропы. К югу отсюда до войны находился Чайный домик (его сожгли фашисты). В районе Чайного домика базировался 5-й партизанский район.

От этого места можно пройти и к зубцам Ай-Петри, от них спуститься на Южный берег и на запад — в урочище Ай-Димитрий (а затем в Байдарскую долину), и на восток — к другим яйлам горного Крыма.

Но продолжим путь по извилистой горной дороге, ведущей на плато Ай-Петри. Слева, внизу, глухо шумит речка Коккозка, справа возвышается крутой склон долины. Впереди в просветах между деревьями все время маячит остроугольная вершина горы Сююрю-Кая, имеющая характерные очертания наклоненной треугольной пирамиды. Туристы прозвали гору «Сахарной головкой» из-за сходства (сомнительного, на наш взгляд) с сахаром-рафинадом, который выпускали в старину в виде конусообразных отливок. С шоссе в бинокль отчетливо виден на ее вершине огромный факел — памятник партизанской славы.

Ресторан "Каньон" удачно стилизован под горную хижину.

Наконец Сююрю-Кая отступает в сторону, и дорога подводит нас к повороту в каньон. В разгар туристского сезона, да и в обычные выходные дни, это очень оживленное место. На площадке перед мостиком через реку Сары-Узень стоят автобусы с экскурсантами. Влево, куда приглашает указатель «Большой каньон», одна за другой уходят туристские группы. Справа видны немногочисленные постройки: буфет «Ласточка», стилизованный под горную хижину ресторан «Каньон», беседка для отдыха. У подножия беседки установлена обращенная к шоссе мраморная плита с красной лентой наискосок — в память об отваге и мужестве крымских партизан.

Остановимся на минуту около щита со схемой маршрутов по каньону. Уточнив свой маршрут, отправимся в путь по ущелью. Проселочная дорожка подводит к реке Сары-Узень. В маловодный период ее легко перейти по камням, брошенным в русло. Еще несколько метров, и дорогу преграждает река Аузун-Узень, текущая из каньона. Ее лучше переходить по бревнышкам, заботливо уложенным поперек русла. Сары-Узень и Аузун-Узень, сливаясь несколько ниже «переправы», образуют речку Коккозку.

За речками в пойме — множество кострищ. Они — как зияющие раны на поверхности земли. Кто их жег, эти костры? Скорее всего нерадивые туристы. И всего в двухстах метрах от щита, где перечислен ряд запретов, в том числе и запрещение разводить костры. Змеящиеся между кострищами тропы выводят нас на основную широкую тропу, ведущую из Соколиного в Большой каньон. По ней мы и начнем подъем вверх, по правому борту ущелья. Самого каньона еще не видно: густой лес и складки местности не дают возможности рассмотреть отдаленные ландшафты, видны только вершины отдельных скал. Поднявшись на несколько десятков метров, увидим, что дорогу пересекает сухой арык, проложенный еще до революции жителями Коккоз для полива садов. Поднявшись на высоту около 100 метров над поймой, тропа выбегает на небольшую поляну. Здесь, в тыльной части поляны, растет широко разметавший ветви огромный скальный дуб. Но примечателен он не своими размерами (такие деревья нередки в крымских лесах), есть у него одна особенность, из-за которой его знают во многих уголках нашей страны. Это дерево, по уже давно сложившейся традиции, служит своеобразным почтовым ящиком для туристов, посещающих каньон. Они оставляют в дупле письма для тех, кто приходит сюда после них. И так из года в год продолжается эта необычная эстафета. В письмах — впечатления от изумительной крымской природы, призывы беречь ее красоту, добрые советы и даже... стихи, посвященные дубу. Вот отрывок одного из них:

Века проплыли зыбкой чередою
Над каменистою, пустынною яйлой,
Над скалами, над синею водою,
Над сизою ковыльною травой.
Здесь изменилось все: сменили русла реки,
А в храме жертвенник давным-давно погас,
Усталый день смыкает тихо веки
В ущельях мрачных в предзакатный час.
И только дуб, свидетель молчаливый
Былых времен, хранитель древних тайн,
Ведет о прошлом свой рассказ неторопливый
Под шелест листьев, пенье птичьих стай...

"Почтовый дуб".

От поляны с дубом одна тропа уходит к верхнему краю каньона, другая ведет вправо и после небольшого подъема спускается в русло. Мы пойдем по второй. За поворотом открывается вид на огромную расселину с отвесными стенами. Правда, ветви деревьев мешают рассмотреть ее во всех деталях, видна только ближняя часть.

От поворота тропа спускается вниз, где голубая вода в русле каньона весело «перепрыгивает» с уступа на уступ. Вот вправо вниз отбежала дорожка, ведущая к сравнительно крупному водоему. На берегу этого горного озерца отдыхают и любуются небольшим водопадом многие посетители каньона. Затем по более пологой дорожке выходим на основную тропу и по ней за несколько минут снова спускаемся к руслу. Это живописное место называется Яблоневый брод. Слева в основное русло впадает речка Алмачук (в переводе ее название означает «яблоневое урочище») — отсюда и название брода. На левом берегу видна тропа, уходящая вверх, на Ай-Петринское нагорье. К ее началу гостеприимно приглашают несколько бревен, положенных на огромные камни в русле реки. С востока над бродом нависает величественный остроконечный утес — первый в ряду утесов правого берега, названный профессором И. И. Пузановым Сторожевым. Впереди, сжатая узкой расщелиной, бежит нам навстречу речка Аузун-Узень. «Этот уголок проникнут каким-то особым очарованием, — пишет И. И. Пузанов, — кажется, что Аузун-Узень как бы отдыхает, чтобы, получив подкрепление со стороны Алмачука, снова ринуться в последнюю теснину, образованную нависающими справа и слева невысокими скалами. Отдыхающая река и все урочище, затерянное в недрах гор, манили нас к отдыху под сенью густых кустов кизила, под мелодичный звон двух горных потоков, в которых весело играла шустрая форель»^*.

^* И.И. Пузанов. По нехоженому Крыму. М., Гос. изд-во географической литературы, 1960, стр. 226—227.

И в самом деле не хочется уходить отсюда, так здесь хорошо. Но тропа, то суетливо пробирающаяся по скалам над самым потоком, то отступающая в сторону от берега, настойчиво зовет дальше. Сначала по правому берегу, затем снова по бревнам дорожка перебегает на своего рода маленький полуостров, образованный струящимися почти со всех сторон потоками. Прямо перед нами бежит поток, вырывающийся из заросшей лесом тесной расщелины. Это один из крупнейших карстовых источников Крыма — Пания. Сзади остался левый отдельный выход этого мощного источника, а слева — речка Аузун-Узень. Присмотревшись, вы увидите, что русла главного потока и бокового выхода Пании, разделенные полуостровком, перегораживают водомерные рамки. На столбы, к которым они крепятся, уложены бревна через главное русло Пании. Эти водомерные сооружения предназначены для определения количества воды, которое дает источник. Набпюдения здесь ведутся Ялтинской гидрогеологической партией. А впервые исследовал этот источник и описал его И. В. Рухлов в 1915 году.

Давно известно, что самые крупные источники встречаются именно в карстовых областях Земли. Не является исключением в этом отношении и горный Крым. Сколько же всего источников в Крыму? Впервые на этот вопрос попытался ответить в 1927 году М. В. Аполлосов: по его подсчетам, количество их превышало 2000. Более точную цифру назвал в 1960 году И. Г. Глухов — 2605. Казалось бы, родников очень много, вполне достаточно, чтобы снабдить водой полуостров. На самом деле это не совсем так: среди них есть карлики, встречаются и великаны. К последним и относится Пания. Среднегодовой расход воды этого источника равен 370 литрам в секунду. Это значит, что в среднем только за один час изливается более 1300 кубических метров воды. Этой водой вполне можно обеспечить город с населением в 50—60 тысяч человек со всеми его бытовыми нуждами. Но большинство источников маловодно, их средний дебит (количество воды, вытекающее за единицу времени) не превышает одного литра в секунду. Крупных источников очень мало, а ведь именно они выводят из-под земли большую часть подземных вод. В горном Крыму насчитывается всего 19 источников с дебитом более 100 литров в секунду; на их долю приходится 64% общего подземного стока. Такая концентрация подземных вод вообще характерна для горного карста.

На утесе около русла Пании растет несколько экземпляров тиса ягодного. Большой каньон — одно из немногих мест в Крыму, где еще можно встретить это реликтовое дерево.

От источника тропа поведет вас дальше, сначала по берегу, затем по руслу. Впрочем, можно идти все время по берегу — тропы есть почти везде, но куда интереснее пройти по обточенным водой известнякам, полюбоваться причудливыми углублениями в коренном ложе, которые за тысячелетия «вырезала» вода в твердом камне.

"Ванна молодости".

В Крыму имеются и другие каньоны, есть и более протяженные, чем Большой (каньон Черной речки, например), но, пожалуй, нигде так отчетливо не видны следы эрозионной (размывающей) деятельности воды: борозды, узкие щели, иногда сплетающиеся в причудливые узоры, эрозионные котлы. Последние образуются у подножия водопадов, «прыгающих» на сравнительно ровное дно с уступа. Небольшое углубление в русле со временем может превратиться в огромный «котел». А так как живой силе воды помогают крупные глыбы, вращаемые ею на дне «котлов», то размеры их могут достигать многих метров и в диаметре, и в глубину. Пройдя метров пятьсот-шестьсот, увидим самый крупный в каньоне «котел», заполненный прозрачной, голубоватой водой. Туристам и краеведам он уже лет пятнадцать известен под названием «Ванна молодости». И действительно, путник, окунувшийся в бодрящую влагу, молодеет на глазах (что особенно заметно по скорости, с какой он выбирается из «Ванны молодости», где температура воды — всего 9—11° даже в жаркий летний полдень).

Уже давно забыто старое название «ванны» — Кара-Голь (Черное озеро), данное ей местными жителями, тем более, что по пути из Ялты на Ай-Петри есть другое, «настоящее» озеро Кара-Голь; о нем мы расскажем на следующем маршруте. Упоминавшийся выше И. В. Рухлов так описывал это место: «На высоте 256 сажен (над уровнем моря.— Ю. Ш.) расположена в русле ущелья вымоина в отложениях известняка, длина которой 2,5 сажени, ширина 1,5 сажени, глубина 1,2 сажени, в которой открывается источник Кара-Голь, но в эту же вымоину попадает вода из русла ущелья». Исследователь здесь немного ошибся: источник не выходит на дне ванны, наполняется она водами другого, не пересыхающего, довольно крупного источника, выходящего в 150—200 метрах выше по руслу из правого борта каньона. Поднимаясь от «Ванны молодости» к этому источнику, вы увидите, что характер русла меняется: стены ущелья сдвигаются все ближе, в русле появляются уступы, на которые надо карабкаться, чтобы продвинуться дальше. Все мрачнее и мрачнее ущелье. Есть что-то завораживающее в этой дикой суровости и тишине, нарушаемой лишь глухим шумом потока. Остановимся на минуту, оглянемся на пройденный путь.

Трудно передать словами впечатление от увиденного. Нависающие мрачные скалы, монотонный шум воды, грозная красота склонов, уходящих к небу, прозрачный голубой воздух над белыми скалами, каким-то чудом примостившиеся на них сосны, синяя вода на дне ущелья... Наверное, есть доля истины в словах бесхитростной туристской песенки: «Лучше гор могут быть... только горы». Право же, мне иногда кажется, что известняк — это благородный камень, из которого природа воздвигает памятники самой себе... А желтые, красные, палевые листья кустарников осенью! Глядя на них сверху, видишь прекрасный разноцветный ковер и с грустью думаешь о скором приходе зимы.

Перед тем как двинуться дальше, хочу дать несколько нужных советов. К «Ванне молодости» проложены довольно удобные тропы; это конечный пункт экскурсии, которую совершают «плановые» туристы с турбазы «Орлиный залет». Но чтобы идти от этого места (или от расположенного выше источника) вверх по руслу, нужно обладать элементарными навыками скалолазания. В многоводный период надо быть готовым двигаться на участках длиной 100—200 метров по колени в воде (с температурой 11—16°), имея для этого соответствующую обувь и одежду. Кроме того, необходимо постоянно помнить, что с вершины нависающей скалы на вас может свалиться камень, сорвавшийся по естественным причинам либо брошенный каким-либо горе-туристом. Ну, а в паводки, в сильные ливни и после них движение вверх по каньону от «Ванны молодости» вообще категорически запрещается. В это время в каньоне между отвесными скалами мчится яростный поток, с грохотом разбивающийся о борта теснины, все сносящий на своем пути. Может быть, именно такие бурные моменты имел в виду местный садовник, работавший в парке юсуповского охотничьего дома еще до революции, когда говорил профессору И. И. Пузанову: «Наши крестьяне рассказывают, что по ночам из расселины Аузун-Узеня доносятся дикие вопли, визги и хохот — то шайтаны справляют свои свадьбы...»

Следует помнить еще одно обстоятельство: расстояние от устья каньона до «Ванны молодости» — около полутора километров. От «Почтового дуба» его можно пройти за час-полтора. Но впереди начинается трудный участок дороги длиной около двух километров, движение по которому может занять два-три часа времени. Это надо учитывать, чтобы правильно спланировать время возвращения.

Итак, если вы готовы к нелегкому пути, отдохнув и перекусив у источника, можно отправляться вверх по каньону. Очень скоро тропу преградят уступы, а стены сдвинутся, образуя узкий коридор шириной в несколько метров. Вот тут-то и пригодятся ваши навыки скалолазания. Правда, за десятилетия, которые прошли со времени, когда каньон начали столь интенсивно посещать туристы и экскурсанты, почти всюду пролегли тропки и дорожки, по которым можно обойти самые трудные или опасные места. Не доверяйтесь только узким тропинкам, круто уходящим вверх. Они уведут вас или на борт каньона (в лучшем случае), или в непроходимую чащобу, или на отвесные обрывы. Если весна была богата осадками, то в начале лета вам часто будут попадаться участки русла, полностью занятые водой. Обойти их нельзя, поэтому часть пути придется проделать по колени в холодной воде (помните наше предостережение). Пройдя от источника примерно километр, слева по склону увидите небольшую тропинку, которая приведет вас к небольшой пещере, вернее гроту, в крутом склоне, поросшем лесом. Грот этот вполне пригоден для отдыха, а в крайнем случае — и для ночлега.

Ущелье дальше кажется непроходимым, тем более что речка здесь образует довольно большие, глубокие ванны, но присмотритесь: по правому склону мелькнула небольшая тропинка, она подведет вас к удобному спуску и запетляет дальше через уступы над голубой водой.

На этом отрезке пути трудно выделить какое-нибудь особо примечательное место. Все поражает здесь величием, за каждым поворотом открываются живописные скалы и склоны самой необычной, порой причудливой формы. Небо где-то высоко-высоко, только кусочек синевы зацепился за отвесные края каньона. Кажется, что сюда не ступала нога человека... Кажется... А кто написал огромными буквами краской на скале свое никому не нужное имя, кто бросил бутылку в кусты, чьи пустые консервные банки валяются под скальным навесом? И сюда, в самую отдаленную часть каньона, забредают люди с холодной, равнодушной душой. Те, кто разжигает костры в заповедном лесу, губит молодые деревца, включает на полную мощность транзистор, заглушающий веселый, ни с чем не сравнимый пересвист лесных птиц...

Пройдя, вернее прокарабкавшись, километра полтора от «Ванны молодости», вы увидите, что склоны ущелья становятся более пологими и низкими. Взгляните на схему в конце книжки. Левое ответвление верховьев каньона, которое называется Куру-Узень (Сухая речка), со своими притоками занимает обширную Куру-Узеньскую котловину. Именно в нее и вывело вас русло каньона. Устье правого притока — Йохаган-Су — вы могли и не заметить. Оно спускается в каньон крутыми обрывами, изборожденными огромными эрозионными щелями.

У выхода каньона в котловину его склоны покрыты роскошной растительностью — мхами, папоротниками, плющом, темной зеленью тиса. Именно здесь, по словам И. И. Пузанова, ботаник Ваньков находил редкий в Крыму папоротник сколопендриум с нерассеченными листьями. Весной ландыш, белокопытник отцветают в этих местах намного позже чем внизу, в Коккозской долине.

В Куру-Узеньской котловине тропа уверенно нащупывает среди зарослей кустарника ровные поляны, поросшие густой, мягкой травой, и незаметно перебегает на левый берег ручья. Здесь идеальное место для отдыха. Правда, чтобы напиться настоящей родниковой воды, надо подняться вверх по ручью на километр-полтора выше поляны. Там выходят родники, вода которых стекает вниз по руслу Куру-Узени. Но для того, чтобы вскипятить чай или приготовить пищу, вполне годится вода из речки.

Хорошая пешеходная тропа, на которую вы вышли, — одна из многих, ведущих на Ай-Петринское нагорье. По ней надо идти в направлении, обратном тому, в каком вы пришли сюда. Несколько сот метров она будет бежать рядом с руслом Куру-Узени, а затем начнет круто подниматься вправо вверх по левому склону огромного утеса, который разделяет русла правого (Йохаган-Су) и левого (Куру-Узень) притоков реки Аузун-Узени. Мыс этот, со слов местного жителя, И. И. Пузанов называет Трапис (вероятно, от греческого «трапезус» — стол, хотя в плане он больше похож на форштевень гигантского корабля). При движении по этой тропе избегайте дорожек, уходящих влево: круто спускаясь вниз, они приведут вас либо на дно каньона, либо к непроходимому обрыву. Имейте в виду, что Трапис —это юго-западный отрог горы Куш-Кая, спускающийся к каньону. Тропа проходит много выше обрывов. После того как дорожка пересечет русло большого оврага и вскарабкается на его правый борт, пройдя еще метров сто, вы увидите, что она раздваивается. Вам — на правую, более старую, тропу. Она, все так же круто поднимаясь вверх, выведет на небольшую каменистую поляну, что находится на краю только что пересеченного вами оврага. Повернув отсюда влево, тропа уже с небольшим подъемом приведет вас на гребень водораздела.

На водоразделе, дойдя до большой поляны, густо заросшей кустами, можно спуститься по отходящей влево тропке к самой оконечности мыса Трапис, нависающей над местом разветвления Аузун-Узени. Именно отсюда в недалеком прошлом можно было увидеть каньон во всем его великолепии. В наши дни густая растительность позволяет разглядеть только фрагменты прекрасной картины.

Вернувшись на основную тропу, начинайте спуск по правому склону мыса Трапис в широкую балку, дно которой покрыто сочной луговой растительностью. Вскоре тропа под прямым углом соединится с другой, так называемой биюк-озенбашской, тропой, которая идет по правому борту каньона, а затем — на северо-восток, к селам Богатырь и Счастливое (бывш. Биюк-Озенбаш). Повернув по этой тропе круто влево, отправляйтесь в обратный путь, который проляжет в основном по правому борту каньона. Но прежде остановитесь на минуту. Место, на котором вы стоите, очень напоминает Куру-Узеньскую котловину. Несколько широких полян с уклоном к Большому каньону стиснуты почти со всех сторон заросшими лесом склонами гор. Прямо на западе высится отдельная вершина горы Куршлюк-Бурун — южный бастион массива Бойка, на севере — сам массив с его восточной оконечностью — горой Сотира (на некоторых картах употребляется немного искаженное название — Сютюра). На востоке горизонт закрывает огромная двугорбая гора, каждый «горб» которой имеет название: южный — Караул-Кая, северный — Куш-Кая; на юге долину замыкают отроги Куш-Каи. Здесь не чувствуется близость Большого каньона — формы склонов округлые, мягкие, почти не видно отвесных обрывов и скал. Но это до тех пор, пока вы не выйдете опять на борт каньона.

Сначала тропа пересечет глубокую балку Йохаган-Су со струящимся по ее дну ручейком (родники, питающие его, находятся примерно в километре выше по руслу), затем из балки поднимется на пологую поляну — это вершинная часть утеса Пятого. Подойдите к краю каньона и осторожно загляните вниз. Отсюда превосходно видна та его часть, которая располагается ниже разветвления. Каньон вытянут в юго-западном направлении, и, если дело идет к вечеру, золото солнечных лучей фонтаном бьет вам в лицо из-за зеленого массива Седам-Кая, замыкающего каньон с запада. Массив Седам-Кая рассечен глубоким ущельем, которое пропилила река Сары-Узень. В глубине его хорошо просматривается вершина горы Сары-Кая. Именно отсюда хорошо видно, что ущелье Сары-Узени, текущей с запада на восток, геоморфологически является прямым продолжением каньона с речкой Аузун-Узень, текущей в противоположном направлении.

Пещера Туар-Коба.

Справа от ущелья Орлиного залета из-за лесистых холмов выглядывает трехгранный утес горы Сююрю-Кая, отколовшийся от массива Седам-Кая, а уже в районе самого каньона хорошо видны выступающие в русло утесы, начиная от уже знакомого вам Сторожевого и кончая Пятым, на котором вы стоите.

Прямо перед вами, если смотреть вдоль правого борта каньона, поднимается от извивающейся внизу речки огромное ступенчатое ребро. Это мыс Четвертый^*. По прямой от вас до мыса Четвертого всего лишь несколько сотен метров. Отсюда отчетливо видно, что верхняя часть мыса, выступающего в каньон, сложена розово-красным слоистым известняком. В верхней части мыса, над довольно широкой скальной полкой, зияет вход в пещеру Туар-Коба (Коровья пещера), служившую в свое время убежищем для скота. К ней свободно можно подойти по удобной тропинке, легко скользящей по карнизу страшного обрыва. Как и расположенный много ниже, у русла каньона, грот, эта пещера образовалась за счет выветривания. Она является удобным местом для ночлега и отдыха.

^* Названия мысов Четвертого и Пятого впервые употреблены И. И. Пузановым. — Ю. Ш.

Возвратясь от пещеры на тропу, идущую вдоль борта каньона, продолжаете путь. Тропа то ныряет а густой сосновый пес, то снова выбегает на прокаленные солнцем поляны, но держится все время недалеко от края каньона. Поэтому путник легко может подойти к оконечностям следующих утесов, выступающих в каньон, и любоваться открывающейся панорамой. Самой выигрышной точкой обзора в этой части каньона, безусловно, является мыс Сторожевой, у подножия которого вы проходили, двигаясь по дну от Яблоневого брода к «Ванне молодости». Правда, в настоящее время склоны каньона густо заросли молодым лесом и кустарником и тропку на Сторожевой мыс отыскать трудно. Зато вид, открывающийся с этого места, с лихвой вознаградит вас за нелегкие поиски. От тех, кто посетил мыс Сторожевой, можно слышать выражения крайнего восторга от развернувшейся панорамы: «потрясающее впечатление», «изумительная красота», «ошеломляющее и поразительное зрелище»... И все эти восторги не чрезмерны. Головокружительная бездна разверзлась под ногами — это сам Большой каньон со струящейся на страшной глубине по его дну речкой, справа — зеленое море леса, покрывающего склоны Ай-Петринского массива и захлестнувшего устьевую часть каньона, прямо, несколько ниже того места, где вы стоите, на расстоянии 200—300 метров, — отвесный обрыв левого борта ущелья, увенчанный более пологим склоном с густой шапкой леса. Слева — огромная расщелина в теле гор. Только отсюда можно окинуть взором весь пройденный путь. Хорошо видны и выступающие в русло каньона утесы правого берега, на уступах которых кое-где примостились крупные крымские сосны. На противоположном берегу, несколько левее Сторожевого, отчетливо выделяется поросший лесом мыс левого берега. Растущие на его краю сосны с зонтикообразной кроной дали основание профессору Пузанову назвать его Сосновым мысом.

Спустившись снова на покинутую при поисках Сторожевого мыса тропу, начинаете сначала пологий, а затем все более крутой спуск. Вот в густом молодом лесу тропа запетляла по левому склону огромного оврага, врезавшегося в верхнюю часть правого борта каньона. Остановитесь, прислушайтесь. Откуда-то спереди доносится тихое журчание воды. Еще несколько метров, и вы у родника Джевизлык (Ореховый, от слова «джевиз» — грецкий орех). Старое деревянное корыто, выдолбленное из ствола бука, подрезает водоносную жилу на склоне оврага. Вода струйками стекает в корыто, затем с мелодичным звоном падает на землю. Над источником, как бы охраняя его, исполинами возвышаются среди молодой поросли огромные буки.

От родника тропа, широкой лентой плавно обогнув овраг и взобравшись на его правый склон, сначала полого, а затем все более круто спускается к выходу из каньона. У подножия склона она проделывает несколько стремительных зигзагов и неожиданно выныривает из чащи леса на небольшую полянку.

Впереди слышатся молодые задорные голоса, и, пройдя несколько метров, вы окажетесь снова около уже знакомого «Почтового дуба» среди группы туристов, оживленно обсуждающих послание будущим посетителям каньона: что пожелать в нем и что посоветовать своим незнакомым друзьям.

Отсюда по знакомым местам и тропам ваш путь лежит обратно — к слиянию Аузун- и Сары-Узени, затем к автостанции в Соколином и дальше — на автобусе — в Симферополь. Итак, вы прошли по самым примечательным местам Большого каньона. Не менее интересно будет посетить его окрестности. Для этого мы и приглашаем вас пройти по второму маршруту.