* Все топонимы, упомянутые в тексте, по своему происхождению крымскотатарские. Исключения единичны (Провато, Меганом, Каллиера). В тех случаях, когда языковая принадлежность не оговорена, перевод дается с крымскотатарского.
Крым
Книги
Эчки-Даг: путеводитель
Маршруты путешествий
Это одно из увлекательнейших путешествий на подступах к Эчки-Дагу. Совершим его на рейсовом теплоходе, отправляющемся из Феодосийского порта в Курортное (Крымское Приморье) или Судак. Длина маршрута 35 км., продолжительность около двух часов.
Путь к пассажирскому причалу порта лежит по Набережной Десантников. Здесь в конце декабря 1941 г. началась Керченско-Феодосийская десантная операция, в результате которой от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Феодосия и Керченский полуостров. В память о военных моряках, погибших в те суровые дни, звонит рында на высоком полосатом буе, установленном неподалеку от берега.
Феодосия в переводе с греческого языка означает "богом данная". Это один из древнейших городов мира, основанный греками более 2500 лет тому назад.
В XIII в. город стал генуэзской колонией и получил название Кафа. Генуэзцы построили на побережье Феодосийской бухты под Карантинным холмом (центром античного города) крепость с высокими мощными стенами, оборонительными башнями и глубоким рвом. Остатки средневековых фортификационных сооружений хорошо видны с теплохода. Одна из оборонительных башен - башня Святого Константина - высится неподалеку от пассажирского причала. Сто лет назад у ее подножия плескались черноморские волны. Но при строительстве порта и железной дороги вся прибрежная полоса вместе с замечательными песчаными пляжами была перекрыта насыпью.
По мере удаления от причала открывается панорама всего города, вытянутого почти на 10 км. вдоль берега мелководного Феодосийского залива. Здесь, на рейде, останавливался в 1905 г. революционный броненосец "Потемкин".
Феодосия совмещает функции промышленного города, культурного центра и курорта. Феодосийцы гордятся своим талантливым земляком художником-маринистом Иваном Константиновичем Айвазовским (1817-1900), написавшим за свою жизнь около шести тысяч полотен. Почетный гражданин завещал родному городу свою картинную галерею. В ней находится самое большое собрание произведений мастера морского пейзажа - "Рафаэля морей". В галерее хранятся картины и других известных художников - "киммерийцев" - К. Ф. Богаевского, М. А. Волошина, А. И. Фесслера, Л. Ф. Лагорио, М. И. Латри... Их объединяли романтические пейзажи восточного Крыма - земли древней Киммерии.
Полтысячелетия тому назад через Кафу - Феодосию возвращался из путешествия в Индию - "хожения за три моря" - тверской купец Афанасий Никитин. В разные годы Феодосию посетили А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, А. М. Горький, А. П. Чехов. Тут жили врач Д. И. Ульянов, писатель-романтик А. С. Грин, непобедимый борец Иван Поддубный.
С борта теплохода открывается панорама окрестностей Феодосии с горой Лысой, глубокой балкой Красный Яр, или Дурантовской, и возвышающимся над ними плосковершинным хребтом Тете-Оба (290 м.), который называют также Тепе-Оба. По его склонам "карабкаются" дачные домики. А выше них сто лет назад начинались работы по облесению голых склонов. Там были обнаружены каменные кучи-конденсаторы, питавшие водой средневековую Кафу.
Хребет Тете-Оба заканчивается у моря мысом Ильи (Святого Ильи). Он получил название по часовне Святого Ильи, которая служила ориентиром для мореплавателей и, по преданию, была построена рыбаками, чудом уцелевшими во время бури.
В береговых обрывах у мыса обнажаются серые мергели и глины с прослоями известняков. Отсюда начинаются и тянутся к Севастополю Крымские горы.
Теплоход огибает мыс Ильи и следует вдоль Двуякорной бухты к виднеющемуся вдали мысу Киик-Атлама, которым заканчивается одноименный полуостров, похожий на гигантского древнего ящера, уткнувшегося головой в Черное море. Широко открытая бухта встречает путешественников свежим ветерком, а иногда и крутой волной. Своеобразное название бухты - Двуякорная - объясняют по-разному. По одной из версий, во время шторма корабли могли удержаться в ней только на двух якорях. Феодосийские рыбаки прозвали ее "Бискайским заливом" за буйный нрав и сходные очертания с известным заливом Атлантического океана.
Двуякорная бухта образована на месте затопленного морем низовья одноименной сухой долины, ограниченной хребтами Тете-Оба и Биюк-Янышар. С теплохода хорошо видны их оголенные склоны, срезанные оползнями и расчлененные оврагами.
Дальнейший путь пролегает вблизи мыса Киик-Атлама. Это крымскотатарское название обычно переводят как "прыжок дикой козы". Но по виду больше подходит "далекий прыжок" - так далеко мыс выдвинут в море. У мыса обращает на себя внимание островок Иван-Баба высотой около 30 м. Раньше на нем находилась часовня, построенная на могилах погибших рыбаков. Огибая Киик-Атламу, обратите внимание, что холмы и мысы сложены стойкими конгломератами, а седловины и бухты образованы в податливых глинах. Хорошо видно, что конгломераты смяты в небольшие синклинальные, а глины - в антиклинальные складки. Там, где находятся конгломераты, ширина и высота полуострова возрастает, а там, где глины, - резко уменьшается.
У основания Киик-Атламы, в широком циркообразном понижении древних балок у бухты Провато ("овечья", греч.), раскинулся поселок Орджоникидзе. Человек начал обживать эти места около 4-5 тысяч лет тому назад - в энеолите. В XIV в. неподалеку отсюда находился армянский монастырь. Поселок начали строить в 1913 г. Одно время он назывался Бубновка в честь известного инженера-кораблестроителя И. Г. Бубнова. Сейчас это благоустроенный рабочий поселок, район города Феодосии.
Над поселком высится гора Джан-Хуторан (238 м.). Это высшая точка и начало хребта Биюк-Янышар ("большой янычар")*. В этих местах когда-то высаживались десанты турецких войск, отборные части которых составляли янычары.
Приморский склон хребта густо изрезан оврагами и местами превращен в бедленды, срезан несколькими оползнями, языки которых выступают в море. Рядом с ними обращают на себя внимание коричневые скалы. Это туфы древнего размытого вулкана. Его основная сохранившаяся часть выступает далеко на западе обрывистыми приморскими хребтами Кара-Дага.
Теплоход следует мимо широкой бухты, к которой открывается сухая Янышарская долина, разделяющая хребты Биюк-Янышар и Кучук-Янышар. Эту бухту с хорошим песчано-галечным пляжем именуют Тихой. Прежнее ее название - Янышарская. Побережье бухты очень популярно у кинематографистов. Здесь сняты многие фильмы - "Алые паруса", "Золотая цепь", "Человек с бульвара капуцинов"...
В этих местах ведет природоохранную работу туристическая секция феодосийских школьников "Зеленый фронт", возглавляемая географом В. В. Сечкаренко. Общественность борется против намечающейся застройки побережья Тихой бухты курортными объектами, стремится сохранить этот уголок "печальной Киммерии" в качестве памятника природы.
Тихую бухту ограничивает с запада и отделяет от небольшой Мертвой бухты далеко выступающий в море мыс Лагерный. Старое название мыса - Топрах-Кая ("глиняная скала"). Но больше известно другое его название - "Хамелеон", данное за способность менять окраску от серой до фиолетовой в зависимости от освещенности. Мыс сложен среднеюрскими глинами и сохранился от размыва благодаря подводной гряде из вулканических туфов, вершины которой выступают на два метра из моря скалистыми островками Таш-Баши ("каменная голова") и Таш-Тепе ("каменная вершина").
Между Хамелеоном и Кара-Дагом в сушу вдается бухта Коктебель, на побережье которой раскинулся поселок Планерское. Над ее "молчаливыми торжественно-пустынными берегами" возвышается короткий хребет Кучук-Янышар ("малый янычар"). На высшей точке хребта - горе Волошина (192 м.) - похоронен, по его завещанию, поэт и художник М. А. Волошин.
В Планерском теплоход делает короткую остановку. Отсюда во время курортного сезона несколько раз в день теплоходы совершают рейсы в Лисью бухту, к подножию хребта Эчки-Даг.
Планерское - крупный растущий курорт юго-восточного побережья Крыма и известный культурный центр. Прежнее его название - Коктебель ("край голубых вершин", или "синегорье") - не лишено смысла. Действительно, при вечернем освещении окрестные горы бывают синими.
У южной окраины поселка находится плосковершинный холм Тепсень ("блюдо"). На нем в средние века располагалось большое поселение, описанное в предыдущей главе.
С Планерским связаны жизнь и творчество поэта и художника Максимилиана Александровича Волошина (1877-1932). Пером и кистью он выразил свою любовь к юго-восточному Крыму. Опубликованное наследие поэта включает десять стихотворных и четыре прозаические книги. Перед смертью М. А. Волошин завещал свой дом Союзу российских писателей. На его основе создан Дом творчества писателей "Коктебель". В Доме поэта открыт мемориальный музей.
С Планерским тесно связана история советского планеризма; в нем находится Музей планеризма и парашютизма. В поселке расположены крупная турбаза "Приморье", пансионаты, пионерлагеря.
Берег у Планерского низкий. Тут открываются к морю Коктебельская балка и Армутлукская долина. На месте их низовий, залитых водой, образована бухта Коктебель. Теплоход пересекает бухту и приближается к самому впечатляющему объекту путешествия - горной группе Кара-Даг. Вместе с прилегающей акваторией она относится к Кара-Дагскому государственному заповеднику. С борта теплохода открывается панорама Берегового хребта, расположенной за ним Святой горы и гряды острых скал Сюрю-Кая.
Крайнее звено Берегового хребта Кара-Дага - хребет Кок-Кая ("голубая скала"). Из под его обрывов сложенных древними вулканическими породами, к морю спускаются обвалы и оползни. Наиболее крупный старый оползень образует выступ мыса Мальчин ("скотовод"). На нем в раннем средневековье находилось поселение. Значительная его часть размыта и затоплена морем: аквалангисты обнаружили амфоры и другой археологический материал на глубине до 5-7 м.
За выступом мыса Мальчин открывается неповторимая панорама обрывов, останцовых скал и бухточек Кара-Дага. Невольно вспоминаются строки М. А. Волошина:
Преградой волнам и ветрам
Стена размытого вулкана
Как воздымающийся храм
Встает из сизого тумана...
Одну из бухт с несколькими крупными камнями, похожими на лягушек, называют Лягушачьей. А обрывистую скалу, очертания которой со стороны Планерского похожи на профиль М. А. Волошина, именуют "Скалой Волошина".
Змеиное ущелье отделяет Кок-Каю от следующего Магнитного хребта, который несколькими холмистыми вершинами повышается к заметной останцовой скале Сфинкс, или Чертов Палец.
На хребте известна небольшая магнитная аномалия, послужившая поводом к его названию. В береговых обрывах обнажены слои лав и вулканических туфов, рассеченные трещинами. В таких трещинах когда-то из горячих минеральных растворов образовывались жилы халцедона, сердолика, агата и других минералов.
Между Магнитным хребтом и его продолжением - хребтом Хоба-Тепе к морю спускается глубокое ущелье Гяур-Бах ("сад неверных"). Ущелье открывается к Сердоликовой бухте. Скала Слон отделяет эту бухту от соседней бухты Барахты, из вод которой выступает Стриженая скала, или Парус. Выше бухты находится крутое ущелье Коридор, ограниченное с севера дайкой Стена Лагорио, а с юга - Стеной Хоба-Тепе. Над прибрежными скалами и ущельями высится купол Святой горы со светлыми обнажениями липаритов среди зелени низкорослого леса из дуба, грабинника, ясеня...
Наиболее впечатляют неприступные обрывы хребта Хоба-Тепе, поднимающиеся из глубин 10-20 м. и уходящие на высоту до 440 м. к скале Ложа. Это самое высокое место Берегового хребта. Дикой, сказочной красоте Кара-Дага созвучно стихотворение М. А. Волошина "Дом поэта":
Как рухнувший готический собор,
Торчащий непокорными зубцами,
Как сказочный базальтовый костер,
Широко вздувший каменное пламя,
Из сизой мглы, над морем вдалеке
Встает стена... Но сказ о Карадаге
Не выцветить ни кистью на бумаге,
Не высловить на скудном языке.
В обрывах Хоба-Тепе вскрыты магматические породы кератофиры. Откуда-то отсюда магма поднималась к огнедышащему вулканическому кратеру. Напомним читателю, что это происходило 155-160 млн. лет тому назад.
У подножия Хоба-Тепе темнеют глазницы гротов, выбитых волнами в трещинах скал. Самый крупный из них находится неподалеку от бухты Барахты и называется Ревущим. Его длина 70 м.
С западной стороны хребта Хоба-Тепе обращают на себя внимание гряды даек Маяка и Льва, названные по одноименным скалам, выступающим из моря. Между этими скалами в сушу вдается Львиная бухта. В обрывах над ней хорошо видно, как кератофиры дайки Льва рассекают мощный поток спилитовых подушечных лав.
Между дайками Маяка и Льва ливневые воды промыли ущелье Чертова Камина. Склоны этого и соседних ущелий изъедены небольшими гротами. Они и дали повод к названию хребта: Хоба-Тепе в тюркских языках означает "вершина с пещерами". Верхнюю часть хребта с гротами и экзотическими скалами называют "Мертвый город".
Скала Лев отделяет Львиную бухту от соседней Пограничной - рядом с ней находится граница распространения пород спилитов.
Напротив Пограничной бухты в море виднеется скала-арка Ворота Кара-Дага, или Золотые Ворота, или Шайтан-Капу ("чертовы ворота"). Эта экзотическая скала запомнилась А. С. Пушкину, который проплывал на бриге в 1820 г. мимо Кара-Дага, следуя из Феодосии в Гурзуф. Три года спустя поэт изобразил ее по памяти на полях рукописи "Евгения Онегина". Скала-арка является сохранившимся от размыва останцом кератофиров дайки Льва.
Неподалеку обращает на себя внимание скала Иван-Разбойник (81 м.). Со стороны она похожа на человека в островерхой шапке, спрятавшегося в скалах и смотрящего вдаль. Скала разделяет Пуццолановую и Разбойничью бухты, приютившиеся у подножия хребта Карагач, или Кара-Агач ("вяз", или "черное дерево"). Приморские скалы Карагача покрыты оранжевыми пятнами лишайников, а вышележащие склоны изрезаны "висячими" оврагами с редколесьем из можжевельника, фисташки, дуба...
Карагач наиболее известен своими минералами-самоцветами, особенно разноокрашенными яшмами-халцедонолитами. К сожалению, почти все известные жилы красивых минералов были хищнически разработаны до заповедования Кара-Дага.
Юго-западная оконечность хребта Карагач увенчана группой причудливых скал - Трон, Король, Королева, Свита. Такой вид они имеют со стороны Курортного. Это останцы крутых сравнительно стойких слоев вулканических пород. А ниже, у моря, выделяется прямоугольно-призматическая скала Левинсона-Лессинга. Академик Франц Юльевич Левинсон-Лессинг - известный отечественный геолог. В тридцатые годы он составил подробную карту распространения вулканических пород Кара-Дага. Рядом со скалой, названной его именем, в море лежит обвал с крупным "Кузьмичевым Камнем". С него в двадцатые годы любил ловить рыбу плотник биостанции Кузьмич.
Береговой хребет Кара-Дага заканчивается низким Лобовым хребтом, склоны которого спускаются к Кара-Дагской балке и окраине поселка Курортное. Близ устья балки среди парковой зелени виднеется белое здание бывшей Кара-Дагской биостанции. Сейчас в нем размещается Кара-Дагский филиал Института биологии южных морей АН УССР и службы Кара-Дагского заповедника. Рядом, на побережье Кара-Дагской бухты, высится ребристая коробка дельфинария.
Поселок Курортное - конечный пункт нашего путешествия. Он приютился в низовьях Отузской долины. Здесь находятся пансионаты, пионерлагеря, научные учреждения. В четырех километрах западнее поселка виднеется трехглавый хребет Эчки-Даг. К нему можно совершить пешеходную экскурсию.
Крайние пункты маршрута - Феодосию и Курортное - соединяет шоссе длиной 30 км., по которому курсирует рейсовый автобус. Первый пятикилометровый отрезок пути проходит вдоль долины речки Байбуги и границы между горной и равнинной частью Крыма.
Слева от шоссе протягивается цепочка останцовых холмов, сложенных мергелями и известняками. Ее начинает гора Лысая (161 м.), покрытая сосновыми насаждениями и увенчанная вышкой ретранслятора. Следующие холмы именуют Французской Горой, Круглым и Длинным.
Холмы разделены балками Серый, Белый и Черный Яр. Они промыты вдоль трещин-разломов и открываются к реке Байбуге. Их верховья находятся на склонах хребта Тете-Оба, виднеющегося вдали, и покрыты кустарниковыми зарослями из дуба, грабинника, боярышника, шиповника, кизила. Низовья балок заняты виноградниками совхоза-завода "Феодосийский", центральная усадьба которого находится в селе Насыпном. Из винограда, выращенного здесь, делают прекрасное десертное вино "Горный родник".
В Насыпном поворачиваем к югу - на Судакское шоссе. Оно следует к Планерскому вдоль разлома, по которому блоки земной коры сдвинуты относительно друг друга. Разлом отображен в рельефе глубокими седловинами и горизонтальными смещениями хребтов, сходных по геологическому строению.
В 4 км. от Насыпного находится село Подгорное. Над ним возвышается гора Бродской (268 м.). Профессор И. М. Саркизов-Серазини в воспоминаниях засвидетельствовал, что она была так названа сто лет назад феодосийскими извозчиками в честь необычайно полной жены местного аптекаря. Гора сложена палеогеновыми и меловыми мергелями и известняками. Точно такое же строение имеет хребет Узун-Сырт, расположенный в полутора километрах к юго-западу. Его плоская вершина - излюбленное место тренировок и соревнований планеристов и дельтапланеристов.
Между горой Бродской и хребтом Узун-Сырт шоссе пересекает верховье сухой Двуякорной долины, занятое постройками села Южное. Его старое название Султановка напоминает о былых войнах с турками.
Из Южного шоссе поднимается к седловине между хребтами Узун-Сырт и Биюк-Янышар. В одном километре от нее, на крайней вершине Биюк-Янышара, покрытой полынно-разнотравной степью, около двух тысяч лет назад находилось Янышарское городище, охранявшее рубежи Боспорского царства. Его изучал директор Феодосийского краеведческого музея Е. А. Катюшин. В раскопе видны фундаменты оборонительной стены и домов, обломки лепной и гончарной посуды. Воду в городище доставляли, очевидно, из мощного источника, расположенного у села Южного.
С седловины или Янышарского античного городища открывается великолепный обзор окрестностей. С юго-западной стороны хорошо виден изломанный силуэт горной группы Кара-Даг, в котором выделяются Береговой хребет, Святая гора и хребет Сюрю-Кая. Перед заповедным Кара-Дагом на берегу бухты Коктебель раскинулся поселок Планерское. Еще ближе выступают короткие хребты Татар-Хабурга и Кучук-Янышар. Юго-восточнее обзорной точки протягивается хребет Биюк-Янышар с выделяющейся вершиной Джан-Хуторан, а северо-западнее уходит вдаль дуга плосковершинного Узун-Сырта. Под его южным уступом находится замкнутая Баракольская котловина - молодой прогиб земной коры. В ней видны строения села Наниково. А на северо-востоке, за изрезанными оврагами полупустынными склонами Двуякорной долины, высится хребет Тете-Оба. За ним Феодосия - начальный пункт маршрута.
Продолжим наше путешествие. Шоссе спускается в Армутлукскую долину, занятую виноградниками. За сухоречьем, перед въездом в Планерское, обращает на себя внимание двугорбая гора Эгер-Оба ("вершина с седлом"), высотой 124 м. Местные жители и отдыхающие называют ее "Верблюд".
Планерское - отделение совхоза-завода "Коктебель" и растущий курорт. Шоссе следует мимо автостоянки, турбазы "Приморье", пансионата "Голубой залив", магазинов, столовой, ресторана, автостанции и базара к Щебетовке (7 км.), а затем к Курортному (4 км.), вокруг Кара-Дага. Охраняемая территория Кара-Дагского заповедника находится слева от дороги. За склонами, расчлененными оврагами и покрытыми редколесьем из дуба и грабинника, выступает известняковый гребень горы Сюрю-Кая ("острая скала") высотой 509 м. А справа от Коктебельской балки, по которой проложено шоссе, тянется хребет Татар-Хабурга, сложенный конгломератами.
В верховьях балки, у поворота шоссе к югу, несколько десятков тысяч лет назад находились стоянки неандертальцев и кроманьонцев, о чем свидетельствуют находки палеолитических кремневых отщепов, ножевидных пластин и скребков. Неподалеку от стоянок, в небольшом ущельице, разрезающем известняковую скалу, вытекает источник Лягушка. Другое его название - Кады-Кой. Когда-то он питал водой деревню Коктебель.
Слева от шоссе привлекает внимание гора Икылмак-Кая ("падающая скала") высотой 443 м. Ее известняковый гребень вонзается в небо. А справа, за холмами и виноградниками, "торчит" такой же, но более низкий (263 м.) гребень горы Отлу-Кая, которую за отверстие в скале еще называют "Дырковатой".
Вскоре дорога пересекает невысокий водораздел и спускается в долину реки Отузки, следуя вдоль ее притока, именуемого Левой Отузкой, или балкой Суат. Отсюда прямо по курсу открывается вид на хребет Эчки-Даг с его характерными тремя вершинами. А слева - на Кара-Даге - высится над лесом гора Легенер (497 м.). От нее к Левой Отузке спускается балка Карагач-Бугас. На древнем конусе выноса этой балки, занятом виноградниками, неподалеку от источника "Родничок" обнаружена большая стоянка человека мезолитического времени.
Владельцы личного автотранспорта обычно делают короткую остановку у источника, пополняют запасы питьевой воды и отдыхают в тени раскидистых ив. Отсюда хорошо виден известняковый конус горы Балалы-Кая (391 м.), на котором астрофизики установили экзотическую антенну, с помощью которой велись исследования Луны. Как и Легенер, гора сложена известняками и является юрским коралловым рифом.
В двух километрах от источника "Родничок" находится Щебетовка - центральная усадьба совхоза-завода "Коктебель". У поселка сливаются ручьи Биюк-Узень ("большая вода") и Кучук-Узень ("малая вода"), образуется речка Отузка. Щебетовка вытянута почти на 3 км. вдоль ее долины.
Из Щебетовки можно подняться к хребту Эчки-Даг. А желающие продолжат путешествие в поселок Курортное. Шоссе поворачивает к нему у кладбища, на котором похоронены директор совхоза "Коктебель", командир Южного соединения крымских партизан в годы Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда М. А. Македонский и дважды Герой Социалистического Труда М. А. Брынцева.
Шоссе следует вдоль Отузской долины мимо винзавода, где делают коньяк "Коктебель". Вскоре оно втягивается в короткое ущелье Яйлы-Богаз ("проход к пастбищу"). Вероятно, через него раньше прогоняли скот к степным склонам Эчки-Дага и Кара-Дага.
За ущельем, там, где стойкие известняки, конгломераты и песчаники сменяются податливыми флишевыми отложениями, долина резко расширяется, и в нее слева открывается балка Беш-Таш, ограниченная с юга хребтом Беш-Таш ("пять камней"), хорошо видимым с шоссе. В балке, у границы виноградников и заповедных лесов, расположены база и радиотелескопы горьковских астрофизиков.
Въезд в Курортное "охраняют" две известняковые скалы - Мулла Гассан-Кая, или Медовая (117 м.), и Мулла Абдул Вали. Между ними приютился пионерлагерь "Солнечный".
Курортное - поселок отдыхающих, ученых и рабочих совхоза. В нем есть столовая и магазины. Из Курортного удобно совершить пешеходные экскурсии в Лисью бухту и на Эчки-Даг, можно уехать теплоходом или автобусом в Феодосию и Судак.
Это путешествие можно совершить пешком, на личном автомобиле, мотоцикле или велосипеде. Его первая часть (13 км.), до села Наниково, пролегает вдоль границы между горной и равнинной, лесной и степной частями Крыма.
Исходный пункт путешествия - город Старый Крым - расположен на высоте 300 м. над уровнем моря, в широкой Старокрымской долине, на левом берегу речки Чурук-Су ("гнилая вода"). После татаро-монгольского нашествия город около двухсот лет был столицей Золотой Орды и от него, по одной из версий, Крымский полуостров получил свое название ("керым" - крепость). В городе и его окрестностях немало интересных памятников позднего средневековья. Здесь жил и похоронен рыцарь светлой мечты - писатель-романтик Александр Грин.
Путешествие начнем с юго-восточной окраины города, от улицы Партизанской. Ее продолжает грунтовая дорога, пересекающая речку Чурук-Су, балку Монастырскую и овраг Мартыг-Дере. Эти места помнят суровые дни Великой Отечественной войны. В январе 1942 г. фашисты расстреляли здесь захваченных в плен моряков - участников Феодосийского десанта. А в конце 1943 г. партизаны разгромили тут подразделение немецкой полевой жандармерии.
Дорога поднимается по склону мимо виноградников к седловине между Старокрымской долиной и балкой Янтык. У водораздела она раздваивается. Нам следует повернуть к востоку - к степным склонам Кургана Кара-Оба ("черная вершина"). А тем кто намерен воспользоваться дорогой по балке Османов Яр (маршрут 4), нужно свернуть к югу - к лесистым склонам гор.
Курган Кара-Оба (334 м.) является хорошей обзорной точкой. К западу от него раскинулась Старокрымская долина с постройками города и водохранилищем. Над ними высится известняковый массив Агармыш (723 м.), вернее та его часть, которую называют Большой и Лысый Агармыш. С южной стороны, за глубокой балкой Янтык, поднимается дуга гор Сарытлык и Козьей, покрытых лесом, за которыми через седловину Таш-Хапу виднеется гора Кара-Бурун. А в пяти-шести километрах к востоку, над левым склоном балки Янтык, слегка выступают останцовые горки Сары-Кая и Коклюк. Они - ближайшие объекты путешествия.
Грунтовая дорога следует по водоразделу между долиной реки Байбуги и балкой Янтык. В верховьях последней раньше располагалась усадьба Имарет (Эммарет), в связи с чем у балки есть второе имя - Имаретская. Вдоль нее ходил из Старого Крыма в Коктебель к Максимилиану Волошину писатель Александр Грин. Этот путь называют еще "гриновской тропой".
Первый интересный объект - гора Сары-Кая (336 м.), сложенная желтоватыми юрскими известняками, что, видимо, послужило поводом к названию, означающему в тюркских языках "желтая скала". Ее склоны покрыты редколесьем из дуба, вяза, клена, боярышника, скумпии; весной они полыхают огоньками цветущих пионов. Два тысячелетия назад на горе располагалось большое поселение. О былой жизни свидетельствуют развалы камней да обломки лепных и гончарных сосудов.
В километре юго-восточнее Сары-Каи находится гора Коклюк (346 м.), сложенная меловыми и палеогеновыми мергелями и известняками. Обе горы являются приподнятыми тектоническими блоками - горстами.
Рекомендуем подняться на вершину Коклюка, покрытую степным разнотравьем, среди которого выделяются зеленые пучки асфоделии, увенчанные свечками соцветий. Это великолепная обзорная точка.
У подножия Коклюка лежит бессточная Баракольская котловина с постройками сел Наниково (бывшее Бараколь). В тюркских языках "бары" означает собака, овчарка, а "коль" - пересыхающее озеро. На плоском днище котловины во влажные годы образуется мелководное соленое озеро, а в сухие - пухлый солончак, заросший клубнекамышом, солянками и бескильницей.
Над котловиной возвышается дугообразно изогнутый Узун-Сырт ("длинный хребет"). По его платообразной вершине 1- 2 млн. лет назад со стороны Наниково текла река. Тогда еще не было хребта Узун-Сырт и Баракольской котловины. Они образовались позже в результате поднятия и опускания земной коры.
Узун-Сырт с 1923 г. является местом тренировочных сборов и соревнований планеристов, а в последние десятилетия - дельтапланеристов и авиамоделистов. Здесь испытывали свои планеры будущие известные авиаконструкторы С. В. Ильюшин, А. С. Яковлев, О. К. Антонов и конструктор космической техники С. П. Королев. Сергей Павлович создал планер, на котором летчик В. А. Степанченок впервые в мире сделал три петли Нестерова.
С 1929 г. на Узун-Сырте находится Высшая летно-планерная школа. Одним из ее организаторов был С. В. Ильюшин. Постройки школы разрушили фашисты во время войны. Сейчас дома восстановлены, и в них размещается Научно-исследовательская база ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского.
Парению планеров и дельтапланов над Узун-Сыртом способствуют восходящие токи воздуха, образующиеся в ясные дни над хорошо прогретым солнечными лучами южным склоном хребта. Эту особенность подметил еще в начале нашего века известный летчик Константин Арцеулов - внук знаменитого И. К. Айвазовского. Но полеты иногда заканчивались трагически. Здесь погиб один из пионеров советского планеризма Петр Клементьев. В память о нем Узун-Сырт называют также горой Клементьева.
За Узун-Сыртом и Баракольской котловиной с обзорной точки просматриваются хребты Тете-Оба, Биюк- и Кучук-Янышар. А южнее, за широкой Армутлукской долиной и хребтом Татар-Хабурга, громоздятся хребты и скалы горной группы Кара-Даг, просматриваются постройки Планерского.
С юго-западной стороны, за останцовыми горами Отлу-Кая и Отуз-Кая, в синих далях у горизонта привлекает внимание трехгорбый силуэт Эчки-Дага. До него по прямой 14 км. Если отправиться на Эчки-Даг пешком, то путь пролегает мимо виноградников вдоль изрезанных балками и оврагами подножий этих гор к поселку Щебетовка.
И, наконец, западнее обзорной точки, за балкой Янтык, открывающейся к Армутлукской долине, хорошо видны покрытые лесом горы Сарытлык и Кара-Бурун.
С Коклюка по тропе или грунтовой дороге спустимся к селу Наниково. Дорога следует по западному склону горы мимо кошары и источника. Его воды поили население античного Сюрюкаинского городища. А еще раньше, в конце неолита, рядом с источником находилась стоянка древнего человека.
Склоны горы Коклюк хранят следы древних оползней и густо расчленены оврагами, в которых обнажаются слои юрских флишевых отложений, изогнутые в отчетливую антиклинальную складку. Бурением скважин установлена нефтегазоносность недр этой Баракольской антиклинали, но продуктивная залежь в ней не обнаружена.
Глинистые склоны холмов в окрестностях Наниково покрыты щебенкой бурых сидеритов. Из них производят минеральную краску "феодосийскую коричневую".
Наниково - отделение совхоза-завода "Коктебель". Оно названо в память лейтенанта Наникова, который погиб в боях за село.
Из Наниково можно уехать рейсовым автобусом в Планерское (6 км.), Щебетовку или Курортное. Планерского можно достичь и другим путем - по сухой Армутлукской долине. К ней из Наниково в западном направлении (1 км.) ведет грунтовая дорога. Далее нужно следовать мимо водохранилища к низовью долины по ее плоскому дну, заросшему полынью и пыреем, местами разрезанному донными оврагами и изъеденному оспинами суффозионных воронок. Эти ландшафты запечатлены в акварелях М. А. Волошина.
У северного края водохранилища находится Хрущевский источник с прекрасной питьевой водой. В его окрестностях на террасах Армутлукской долины обнаружены следы многих культур - от эпохи мустье до средневековья включительно. По долине к источнику приходили охотники каменного века, скотоводы и земледельцы бронзового, железного века и средневековья...
Армутлукская долина - место жаркое, сухое и не очень приветливое. Поэтому особенно ощущаешь радость встречи с морем и берегами бухты Коктебель.
Из Планерского можно добраться на теплоходе или рейсовом автобусе до Курортного. Эта часть пути описана в предыдущих маршрутах.
Первый отрезок пути был описан в предыдущем маршруте. От водораздела между Старокрымской долиной и балкой Янтык следуем по грунтовой дороге к югу, в сторону гор, покрытых лесом. Сто лет назад это был хорошо наезженный экипажный путь, связывающий Старый Крым с Отузами (Щебетовкой) и Судаком.
Дорога проходит через кустарниковые заросли из шиповника, боярышника, терна и углубляется в так называемый Имаретский лес, состоящий из дуба и граба. Она приведет к горному проходу-седловине Таш-Хапу ("каменные ворота"), в которой размещен воспроизводственный участок грецкого ореха. Седловина разделяет горы Сарытлык и Джады-Кая, балки Янтык и Османов Яр.
Дальнейший путь пролегает по левому склону балки Османов Яр. Ее другое название - Наир-Дере. Это глубокое понижение открывается к Армутлукской долине, заложено по разлому и отделяет дугу горы Сарытлык (445 м.) от двугорбой горы Кара-Бурун (587 м.). Балка промыта временными водотоками в податливых глинах с прослоями сидерита, песчаника, конгломерата и известняка; обнажения этих пород видны в откосах дороги. А горы Сарытлык и Кара-Бурун сохранились от размыва благодаря стойким известнякам, бронирующим их вершины.
Обращает на себя внимание различие растительного покрова на противоположных склонах балки Османов Яр. Тот, по которому вьется дорога, открыт к югу и более иссушен солнечными лучами. Он покрыт редколесьем из дуба, грабинника, боярышника, шиповника, держидерева. А на противоположном склоне, обращенном к северу, произрастает густой и высокий дубово-грабовый лес. В дремучих чащобах гор Джады-Кая и Кара-Бурун во время войны базировались партизаны. В 1944 г. они разгромили фашистский гарнизон в Старом Крыму.
Из нескольких пунктов дороги открываются живописные пейзажи Османова Яра и окружающих его гор. Далеко впереди появляется силуэт горной группы Кара-Даг.
В низовьях балки Османов Яр сооружен водоем. Рядом с ним можно видеть искусственные насаждения из биоты, миндаля, вяза, скумпии и груши лохолистной. Ниже водоема, там, где сейчас находится кошара, прежде располагалась деревня Армутлук ("груша"), уничтоженная фашистами. Так же называют сухую долину, к которой открываются балки Османов Яр и Янтык.
Взойдем на один из ближайших холмов и ознакомимся с окрестностями. С севера и запада высятся горбы уже знакомых гор Сарытлык и Кара-Бурун. С южной стороны, за балками и холмами урочища Казаул, выступают останцовые горы Отлу-Кая и Отуз-Кая, громоздятся хребты и скалы Кара-Дага. Еще дальше просматривается силуэт Эчки-Дага.
В восточном направлении, за верховьями Армутлукской долины, хорошо виден хребет Татар-Хабурга. А всю северо-восточную часть горизонта закрывают силуэты плосковершинного Узун-Сырта и трапециевидной горы Коклюк.
Поражает контрастность соседствующих ландшафтов. Лес, одевающий склоны гор, ниже уступает место степной и полупустынной растительности. Она покрывает холмы и плоское днище Армутлукской долины. На желто-сером фоне выгоревшей травы выделяются зеленые пятна виноградников и садов совхоза-завода "Коктебель".
По Армутлукской долине петляет много дорог, которые могут привести в Наниково, Планерское и Щебетовку. Удобнее всего проехать в Планерское. Направление движения - юго-восток, ориентир - хребет Татар-Хабурга. У его подножия с северной стороны строятся хозяйственные объекты будущих приморских курортов и проложено шоссе к поселку.
Рядом с новостройками на плоском днище балки находится стоянка эпохи поздней бронзы, обнаруженная и показанная археологам в 1928 г. М. А. Волошиным. В раскопе видны остатки стен и культурные слои с золой, обломками лепной посуды, кремневым инвентарем и костями домашних животных. Вероятно, где-то рядом находились жилища скотоводов, населявших эти места три тысячи лет тому назад.
От археологической стоянки до Планерского еще 4 км. Дорога следует мимо водохранилища к шоссе Феодосия-Судак. Она приведет в Планерское, а затем в Щебетовку и Курортное. Путешествие из Планерского в Курортное по суше и морю описано ранее.
Протяженность этого приятного путешествия на теплоходе 27 км., продолжительность - менее полутора часов. Оно начинается в Судаке - небольшом курортном городе с богатым историческим прошлым. Аланы и греки называли его Сугдея, итальянцы - Солдайя, русские - Сурож, а турки - Судак (су - "вода", даг - "гора"). Самый интересный памятник города - Судакская крепость, построенная генуэзцами за сто лет, в 1371-1469 гг. Она находится неподалеку от причала, на горе Крепостной. Стопятидесятиметровый неприступный обрыв этой горы выступает мысом Хыс-Куле-Бурун ("мыс девичьей башни").
С борта теплохода открывается панорама города, раскинувшегося в низовье Судакской долины и на побережье Судакской бухты в окружении гор. Над западной частью бухты, за крепостью, высятся конические и призматические скалы и горы-останцы Болван, Сокол, Хоба-Кая и Караул-Оба. Все они сложены крепкими известняками и являются звеньями ископаемого кораллового рифа. Венчает этот удивительный ансамбль гора Сокол (474 м.). Раньше ее называли Куш-Кая - "птица-скала". Местность, расположенная у ее подножия, в древности носила имя Парадиз - "рай". Сейчас это известное урочище Новый Свет. Тут находятся одноименные поселок, завод - первенец русского шампанского виноделия, и ботанический заказник, в котором сохраняется редколесье из можжевельника высокого и сосны Станкевича.
Теплоход следует мимо мыса Алчак ("низкий") и горы Алчак-Кая (157 м.), похожей на черепаху. За ней начинаются самые сухие места Крымских гор. Взору открывается полупустынный пейзаж побережья восточной части Судакской бухты, которую называют также Копсельской, по примыкающему к ней урочищу Копсель. У дальнего края бухты высится гора Меганом ("большое плечо", греч.), выступающая в море одноименным полуостровом.
Копсельская бухта приобрела современные очертания еще 50-100 тысяч лет назад, о чем свидетельствует сохранившаяся на ее берегах карангатская морская терраса. Один ее участок находится на мысе Француженка, к востоку от Алчака. А на Алчак-Кае и рядом с ней геологи обнаружили кальцит и его прозрачную разновидность с двойным лучепреломлением - исландский шпат, сульфид железа - золотистый пирит и даже мелкое самородное золото.
Пустынное побережье Копсельской бухты становится курортом. У мыса Француженка строится пансионат энергетиков "Медвежонок". Неподалеку находится автостоянка.
Над Копселем возвышается хребет Токлук. От него к морю спускаются балки, овраги и наклонные поверхности балочных - "судакских" террас. На них обнаружено несколько стоянок человека эпохи бронзы.
Теплоход следует мимо мыса Рыбачий. Прежнее его имя - Кильсе-Бурун - "церковный мыс". Мыс и обрывы над ним сложены крепкими юрскими конгломератами. Там, где под обрывами лежат податливые глины, к морю спускаются оползни. Их ступенчатые поверхности изрезаны оврагами, покрыты степной растительностью и редколесьем из фисташки, держидерева, скумпии. Напротив таких мест из прибрежного мелководья выступают подводные камни. Но в полукилометре от берега море уже довольно глубокое - до 30-50 м.
Теплоход огибает наиболее выдвинутый в море мыс Меганом. У него есть второе, менее популярное имя - Чобан-Басты. Мыс сложен конгломератами, подточен прибоем и увенчан башней маяка.
В трех километрах северо-восточнее в море выступает еще один мыс - Бугас ("проход"), или Копсель. Вблизи него горы разрезаны Бугасской балкой. Этот горный проход к морю знал палеолитический человек; тут обнаружен мустьерский наконечник копья.
Бугасская балка отделяет гору Меганом от короткого и низкого хребта Караул-Карш. Его стометровые береговые обрывы сложены глинами с прослоями песчаников и сидеритов. Там, где крепких песчаников становится больше, берег выступает в море мысами Бугас и Толстый. "Живые" уступы этой части побережья подрезаны прибоем, разрезаны оврагами и срезаны оползнями.
За мысом Толстый открывается панорама бухты Чалка и горной группы Кара-Даг. За серыми береговыми склонами хребта Караул-Карш появляются домики села Прибрежное. В этом месте к морю открывается Козская долина, отделяющая хребет Токлук от горы Элтиген и хребта Эчки-Даг. В средней ее части приютилось село Солнечная Долина.
С моря хорошо виден Эчки-Даг; его можно как следует рассмотреть и наметить будущие маршруты. Привлекает внимание высшая точка хребта гора Кара-Оба, покрытая лесом, и расположенные под ней известняковые скалы гор Делямет-Кая и Кокуш-Кая. Под ними просматриваются глубокие балки и овраги, пологие поверхности террас, ступени древних оползней и каменные нагромождения обвалов. Здесь граничат земли совхозов-заводов "Солнечная Долина" и "Коктебель".
Под прибрежными бедлендами Эчки-Дага приютилась очень популярная у отдыхающих и туристов Лисья бухта. От нее вверх по степным склонам вьются тропы. Они ведут к источнику Эчки-Даг, к вершинам хребта и в поселок Щебетовку.
Восточнее Эчки-Дага обращают на себя внимание невысокие останцовые горы Ашламалык и Чукур-Кая, увенчанные известняковыми скалами. Напротив них в море выступает Крабий мыс. За ним начинаются пляжи пансионатов и пионерлагерей, постройки Курортного. Вся горная территория, расположенная восточнее и севернее поселка, называется Кара-Дагом.
В исходные пункты пешеходных экскурсий на Эчки-Даг - в Солнечную Долину, Щебетовку или Курортное - можно проехать из Судака по шоссе Судак-Феодосия на рейсовом автобусе или личном транспорте. От Судака до Курортного около 27 км.
Первые километры пути пролегают поперек широкого днища Судакской долины. К ней у города открывается Таракташская долина с севера, Айванская с востока и Айсавская с запада. Шоссе ведет мимо виноградников совхоза-завода "Судак" и холма Айбатлы (140 м.) к подножию горы Каршитерс (300 м.). Перед селом Дачное оно поворачивает на восток, к Феодосии, и втягивается в Айванскую (Ливанскую) долину, вымытую водотоками в юрских глинах на месте антиклинальной складки.
С севера Айванскую долину обрамляет хребет Таракташ ("каменный гребень"), увенчанный острыми известняковыми скалами, среди которых самая высокая Сары-Кая (557 м.). Северо-восточнее Таракташа, над верховьями долины, возвышается лесистый хребет Армутлук с горой Урбаш (652 м.). А справа от шоссе, над склонами, одетыми грабинниково-дубовым лесом, высятся серые бастионы конгломератовых скал хребта Токлук. Это территория Судакского приписного охотхозяйства. Здесь водятся фазан, дикий кабан, косуля...
Дорога постепенно и незаметно поднимается к перевалу Синор (330 м.). С него открывается панорама верховий Козской долины. В ее обрамлении привлекают внимание останцовые горы Парсук-Кая и Элтиген. За понижением между ними просматриваются скалы и вершины Эчки-Дага.
Вскоре от трассы отходит ответвление вправо - к селу Солнечная Долина. Тем, кто следует на личном транспорте в Щебетовку или Курортное, сюда поворачивать не следует.
За пересыхающим руслом реки Козы шоссе огибает известняковые обрывы горы Парсук-Кая. С правой стороны, за глубокой балкой Каян-Арды, горой Элтиген и скалами Деликлы-Кая открывается вид нижней части Козской долины с постройками Солнечной Долины и Прибрежного.
Трехкилометровый затяжной подъем выводит к седловине (400 м.) между Козской и Отузской долинами, хребтами Армутлук и Эчки-Даг. Отсюда шоссе спускается серпантинами почти на двести метров к правому притоку реки Отузки - ручью Кучук-Узень. За его долиной, с северной стороны, обращает на себя внимание гора Сандык-Кая ("сундучная скала") - юрский коралловый риф. В ее окрестностях в 1920 и 1941 гг. базировались партизанские отряды.
Справа от шоссе открываются пейзажи северного склона хребта Эчки-Даг, изрезанного балками и покрытого густым дубово-грабинниковым лесом. Над лесной чащей "торчит" известняковый утес Эчки-Даг (667 м.). А далеко на востоке, за Отузской долиной, просматриваются хребты и скалы Кара-Дага, среди которых выделяется куполообразная Святая гора.
Шоссе пересекает ручей Кучук-Узень и следует мимо виноградников совхоза-завода "Коктебель". В этом месте к долине со стороны Эчки-Дага открывается балка Коз-Йол, а через полтора километра - балка Буран-Таш. Между ними находится большой водоем, который старожилы называют "Брынцевский ставок", в память о знатном виноградаре М. А. Брынцевой. От него через лес к югу уходит грунтовая дорога на Эчки-Даг.
За водоемом начинается поселок Щебетовка, та его часть, которую раньше называли Нижние Отузы. Шоссе следует по короткому ущелью, прорезанному ручьем вдоль синклинальной складки. Ее южное крыло - гора Папас-Тепе (306 м.), а северное - гора Мал-Кая (167 м.). За ущельем, в расширении Отузской долины, расположена основная часть Щебетовки. Здесь есть столовая, магазины, аптека, больница, дворец культуры...
У восточной окраины поселка от шоссе отходит ответвление к Курортному. Этот четырехкилометровый отрезок пути был описан ранее.
Хребет Токлук вытянут на 8 км. между Судакской и Козской долинами, городом Судак и селом Солнечная Долина. Свое название он получил от села Токлук - современной Богатовки.
На Токлук можно совершить пешую экскурсию из Судака или Богатовки. Наиболее протяженный (10 км.) и интересный маршрут пролегает из Судака в Солнечную Долину вдоль гребня хребта. Тропа начинается у северо-восточной окраины города и уходит в сторону обрывистых склонов горы Манджил-Кая. До ее вершины, увенчанной триангуляционным знаком и видимой издалека, около трех километров. Подъем займет не менее одного часа.
Тропа вьется вдоль оврагов и через 2 км. выходит на седловину между Манджил-Кая и холмом с искусственными террасами и посадками сосны. Здесь тропа раздваивается. Ее восточная ветка примерно через километр приведет к источнику с питьевой водой, а еще через 3 км. - в село Богатовку. А северная ветка тропы выведет через 0,7 км. на гору Манджил-Кая. Это наиболее крутой и трудный отрезок подъема. Сначала он проходит по редколесью из дуба, грабинника, можжевельника и фисташки, а затем - по безлесному склону неподалеку от обрыва прямо к вершине.
Гора Манджил-Кая (500 м.) - высшая точка хребта Токлук. У нее есть еще одно название - гора Святого Георгия (Айорги-даг). На ее склонах когда-то находился греческий монастырь Святого Георгия.
Вершина горы - прекрасная обзорная точка. С северной стороны, за Айванской долиной, по которой пролегает шоссе Судак - Феодосия, высятся известняковые скалы хребта Таракташ; наиболее высокая скала этого каменного гребешка - Сары-Кая. В 1 км. северо-западнее обзорной точки выступает останцовая гора Каршитерс, а в 7 км. западнее, за Судакской долиной и постройками Судака, поднимается покрытая лесом гора Перчем (577 м.), наиболее высокая среди окрестных гор. Ближе к морю выделяются гора Крепостная со стенами и башнями средневековой крепости, а рядом с ней - горы Сокол, Хоба-Кая, Караул-Оба.
С юга к хребту Токлук примыкает полупустынная местность урочищ Копсель и Саракум, густо изрезанная балками и оврагами. У ее окраин в море выступают мысами горы Алчак-Кая и Меганом.
Теперь переведем взор к северо-востоку. Перед нами уходят вдаль хребет Токлук, видны села Богатовка и Солнечная Долина. Можно наметить дальнейшее направление маршрута.
Хребет Токлук увенчан эллиптическим в плане гребнем. Его северная дуга выше, длиннее и украшена многочисленными скалистыми вершинками, разделенными седловинами. А южная дуга разрезана глубокими балками и превращена в цепочку из трех останцовых гор.
Гребень хребта сложен крепкими верхнеюрскими конгломератами и песчаниками. С горы Манджил-Кая хорошо видно, что их слои в северной и южной дуге наклонены навстречу друг другу и образуют вогнутую складку - синклиналь. Центральная часть складки, ее ядро, заполнено в основном глинами. Эти породы сильно размыты временными водотоками, и на их месте образованы балки и овраги. А стойкие породы крыльев складки подчеркнуты в рельефе хребта эллиптическим гребнем.
От Манджил-Каи продолжим маршрут по тропе вдоль северного гребня хребта в сторону горы Килиса-Кая, находящейся в 3 км. Гребень хребта на этом отрезке покрыт степным разнотравьем, а нижележащие склоны балок одеты низкорослым грабинниково-дубовым лесом. Среди выступающих над поверхностью "голов" крутонаклонных слоев песчаника произрастают чабрец, оносма, колючие подушки астрагала трагакантового. На искусственных террасах посажена сосна.
Весной на зеленых лужайках синеют цветы орхидей, а в куртинах дуба прячутся "букеты" крупных розовых пионов. Но рвать те и другие нельзя - эти растения редкие и занесены в Красную книгу УССР. Если ходить по лесу тихо, то можно увидеть косуль и других диких животных, населяющих эти забытые места.
С северной стороны гребень хребта срезан высоким обрывом. На нем произрастают лишайники и единичные деревья рябины, можжевельника, ясеня. Здесь случаются осыпи и камнепады. Эти скалы опасны, и ходить по ним не следует.
Токлукские конгломераты состоят из гальки более чем тридцати пород и минералов. Преобладают серые песчаники, серые и розовые известняки, белый кварц. Попадаются обломки лилового железистого кварцита, зеленых хлорито-серицитовых сланцев и трассов, розового гранита, желтоватого липарита, черного базальта. А если повезет, то можно найти голубоватый халцедон, полосатый агат, красную или коричневую яшму.
Состав галечников свидетельствует, что около 145 млн. лет назад где-то неподалеку размывался вулкан. Возможно, это был Кара-Даг; в его строении есть трассы, липариты, базальты, халцедоны... Но часть пород, обнаруженных в гальках конгломератов, в Крыму вообще отсутствует. Геологи предполагают, что их обломки были принесены водотоками с гористой суши Понтиды, которая находилась тогда южнее современного Крыма.
Сразу же за горой Килиса-Кая гребень хребта Токлук снижен глубокой седловиной, через которую проходят тропа и грунтовая дорога из Ливанской долины в село Богатовку. От седловины до села около двух километров.
Восточнее горы Килиса-Кая рельеф становится более расчлененным, обрывы исчезают, тропы теряются. В двух километрах отсюда находится вершина высотой 480 м. над уровнем моря, к которой сходятся обе дуги Токлукского хребта. С нее хорошо видно котловинообразное верховье Бугасской балки. Она разрезает южный отрог хребта глубоким ущельем, в котором есть источник с питьевой водой. Ущелье ограничено горами Кая-Банги (запад) и Тарчи (восток) высотой 360 и 369 м. За горой Тарчи видны постройки Богатовки. У окраины села известны каменные ящики таврских погребений. В прошлом веке через село проходила дорога из Судака в Феодосию.
Обзорную точку отделяют от восточной оконечности хребта Токлук и села Солнечная Долина еще три вершины и три километра бездорожья по полянам и лесам. Тропы обходят этот участок понизу.
Последняя вершина называется Токлук-Сырт. С нее открывается великолепный вид Козской долины с селом Солнечная Долина. С северной стороны высятся хребет Армутлук, покрытый лесом, и известняковые утесы горы Парсук-Кая. Восточнее, за горой Элтиген и трехгорбым профилем Эчки-Дага, виднеются зубчатые скалы Берегового хребта Кара-Дага.
Из Солнечной Долины можно возвратиться рейсовым автобусом в Судак, уехать в Богатовку, Щебетовку, Феодосию или продолжить путешествие на Эчки-Даг, до которого еще 4-5 км. по сильно пересеченной местности.
Это один из наиболее сложных и протяженных (8 км.) пешеходных маршрутов. Он пролегает по расчлененным склонам гор, местами покрытым густым и труднопроходимым лесом. В лесу следует соблюдать правила пожарной безопасности и остерегаться купины неопалимой.
В путешествие отправимся из села Солнечная Долина. Прежде его называли Лагерным, еще раньше - Козы. По одной из версий, это древнее имя происходит от Кок-Гез - "синий глаз". Может быть, повод для названия дали дыры-глазницы окрестных скал, через которые просвечивает яркая синева неба.
Холм в центре села украшает реставрированная церковь, памятник архитектуры X-XIV вв. Неподалеку сохранились следы обитания человека и в более раннее время. В конце прошлого века население Коз насчитывало около девятисот человек. Тогда через село проходила экипажная дорога из Судака в Феодосию.
Солнечная Долина - центральная усадьба одноименного совхоза-завода, который специализируется на виноградарстве и виноделии. Здесь производят фирменное десертное вино "Солнечная долина".
Постройки села раскинулись на днище Козской долины у подножия гор Токлук-Сырт и Элтиген. В этом месте горные породы рассечены древним разломом - Эчки-Дагским надвигом.
Хребет Эчки-Даг находится в четырех километрах северо-восточнее села, за горой Элтиген. У подножия этой горы привлекает внимание каменный "трезубец" Деликлы-Кая ("дырявая скала"), со сквозным отверстием в одной из скал. В штольнях у Деликлы-Каи оборудованы подвалы винзавода.
На склоне горы Элтиген выделяются скалистая гряда Сейран-Кая, утесы Теке-Атанг и Сюрю-Кая, холм Пандаша. Гряды и утесы сложены крепкими верхнеюрскими известняками; часть из них это бывшие коралловые рифы. В осыпях под ними можно найти скелетные остатки кораллов, губок, морских ежей, моллюсков, живших около 150 млн. лет тому назад.
Достичь Эчки-Дага можно через гору Элтиген или в обход ее с северной стороны по балке Каян-Арды и с южной - по урочищу Кызык. Кроме того, к Эчки-Дагу ведет лесная тропа, отходящая от шоссе Судак - Феодосия в 2,5 км. севернее села. Воспользуемся первым вариантом маршрута - через гору Элтиген. К ее вершине поднимается тропа, по которой можно преодолеть наиболее крутую часть пути.
Гора Элтиген (456 м.) - великолепная обзорная точка. Пейзажи, открывающиеся с нее, вдохновляли известного художника К. Ф. Богаевского.
С южной стороны, за селом и Козской долиной, у моря горбятся хребет Караул-Карш и гора Меганом. На западе уходит в сторону Судака хребет Токлук с горой Токлук-Сырт на переднем плане. На северо-западе, за балкой Каян-Арды, по склонам которой вьется шоссе, привлекает внимание гора Парсук-Кая (548 м.). По ее известняковым обрывам "карабкаются" к вершине корявые сосны. А с северо-восточной стороны открывается панорама Эчки-Дага с выступающими вершинами Кара-Оба и Делямет-Кая. Последнюю связывает с горой Элтиген короткая скалистая гряда - хребет Чалка. По нему пролегает следующий отрезок пути, поэтому рассмотрите его внимательнее.
Чтобы выйти на гребень хребта Чалка нужно пересечь верховья нескольких балочек, покрытые густым труднопроходимым лесом из грабинника и дуба. Тропы здесь теряются или могут увести вниз - в глубокую балку Каян-Арды. Придерживайтесь северо-восточного направления и через полкилометра окажетесь на безлесном гребне хребта Чалка, который снижается к седловине Ач-Хапу (300 м. над уровнем моря).
Гребень хребта Чалка разделяет балки Каян-Арды и Деляметскую. Его основу составляет мощный крутонаклонный слой крепкого известняка, который отмыт из окружающих глин временными водотоками. Среди серых скал хребта, покрытых чабрецом, оносмой, железницей, асфоделиной, приноготовником, кизильником, рябиной и можжевельником, выделяются ярко-желтые цветы девясила узколистного.
У седловины Ач-Хапу видны развалины старой стены, которая вероятно, преграждала овцам и козам путь в лес. Туда, в северном направлении, уходит тропа. Она петляет по балкам среди густого леса и выводит к другой хорошо натоптанной тропе, которая постепенно поднимается в северо-восточном направлении к седловине между горами Кара-Оба и Делямет-Кая на Эчки-Даге и спускается к юго-западу, к шоссе Судак-Феодосия.
С седловины Ач-Хапу открывается хороший вид на западные отроги Эчки-Дага и Деляметскую балку, водосборную воронку которой называют урочищем Кызык. По склонам урочища при желании можно спуститься к бухте Чалка (5 км.). В средней и нижней части Деляметской балки среди виноградников на террасах обнаружены поселение эпохи поздней бронзы, мастерские и стойбища палеолитического, мезолитического и энеолитического человека, а в урочище Кызык - таврское убежище.
От седловины Ач-Хапу продолжим путешествие вдоль гребня к вершине горы Делямет-Кая. До нее еще 1 км. пути и 300 м. подъема.
Гребень Делямет-Каи срезан обрывом и рассечен трещинами на блоки - очаги будущих обвалов. В трещинах и рвах произрастают, кроме распространенных дуба, грабинника и ясеня, еще барбарис, кизил, скумпия. А поверхность скал покрыта чабрецом, оносмой, железницей.
Гора Делямет-Кая (611 м.) - хорошая обзорная точка. С нее видны другие вершины Эчки-Дага, хребет Чалка, гора Элтиген и побережье бухты Чалка. С вершины необходимо наметить дальнейшее продолжение маршрута, так как потом в лесу ориентироваться будет плохо.
С Делямет-Каи можно подняться на гору Кара-Оба, которая высится севернее, или на гору Кокуш-Кая, расположенную северо-восточнее, спуститься по оврагам Крутому или Сухому на приморский склон Эчки-Дага. Кстати, вдоль средней части этого склона когда-то проходила дорога из Коз (Солнечной Долины) к Отузам (Щебетовке). Сейчас дорога размыта оврагами, заросла деревьями и не пригодна для проезда. Она вьется по склону на двухсотметровой отметке среди редколесья из дуба, грабинника, держидерева, шиповника, боярышника, можжевельника и фисташки. В погожий ясный летний день следующих по ней туристов сопровождает шумный концерт цикад. Через 2-3 км. старая дорога приведет к источнику Эчки-Даг у восточной окраины хребта.
Если вы надумали продолжить маршрут к другим вершинам Эчки-Дага, то сначала нужно выйти на тропу, которая проходит через седловину между горами Делямет-Кая и Кара-Оба. От седловины можно подняться по юго-западному склону горы Кара-Оба, покрытому лесом, к вершине - высшей точке хребта. Протяженность этого подъема около 0,5 км.
С горы Кара-Оба рекомендуем спуститься назад на уже известную тропу, пройти по ней через лес к шоссе Судак-Феодосия и по нему вернуться в Солнечную Долину или продолжить путешествие к горе Кокуш-Кая и источнику Эчки-Даг. Этот отрезок пути описан в другом маршруте.
От поселка Курортного до села Прибрежного вдоль берега моря проходит тропа (8 км.). В 3 км. от Курортного находится Лисья бухта.
Путешествие начнем от устья реки Отузки или морского причала. От них следуем к юго-западу мимо пляжей и навесов пионерлагерей и пансионатов. В этом месте перед первой мировой войной акционерное общество "Русская пуццолана" сооружало конечный пункт канатной подвесной дороги. По ней собирались транспортировать трассы с западного склона Святой горы к берегу моря, чтобы отсюда доставлять пароходами на цементные заводы Новороссийска. От неудавшейся затеи сохранились два гигантских бетонных ящика: один из них стоит на берегу, а другой выступает из моря.
Над пляжами пионерлагерей высится холм Кордон-Оба с плоской вершиной. Около трехсот тысяч лет назад по этому месту протекала древняя Отузка, а 500-1000 лет назад на плато находилось средневековое городище.
Береговая тропа проходит мимо пансионата "Солнечный берег", большого округлого камня "Арбуз" и нескольких оползней, которые время от времени медленно перемещаются к морю. За их размытыми языками приютилась небольшая бухточка с галечным пляжем. К ней примыкают глинистые уступы, превращенные ливневыми водами в бедленды.
За бухтой в море выступает мыс Крабий. Его прибрежные камни являются обителью крабов, местом отдыха чаек и бакланов. Раньше мыс называли Кокушкиным, так как он находится напротив горы Кокуш-Кая. У мыса привлекает внимание тысячекубовая известняковая глыба, рухнувшая в море с берегового уступа весной 1982 г. Она напоминает о том, что под обрывами нужно ходить осторожно.
За Крабьим мысом открывается панорама Эчки-Дага и побережья бухты Чалка, заканчивающейся вдали мысом Толстый. Хорошо видны все три вершины хребта - Кара-Оба, Кокуш-Кая и Делямет-Кая. От эчки-дагских обрывов к морю спускаются наклонные площадки нескольких террас. Под самой высокой из них находится бухта Лисья - ближайшая цель путешествия.
Тропа следует вдоль узкого "дикого" пляжа и через полкилометра пересекает низовья Чалкинской балки, а затем оврага Ветвистый. Их конусы выноса, выступающие в море, поросли щетками пырея, колючими подушками астрагала трагакантового, кустами гребенщика, боярышника, шиповника и деревьями дикой яблони. Весь этот участок побережья раньше называли "Пятиречье", так как во время ливней из пяти окрестных балок и оврагов в море стекали бурные потоки. От Пятиречья к хребту Эчки-Даг и одноименному источнику поднимается несколько троп.
Пятиречье богато археологическими памятниками. На низких прибрежных террасах обнаружены энеолитические стоянки типа "раковинных куч", следы средневековых кошар. А в Чалкинской балке, у водоемов-отстойников очистных сооружений, известно поселение эпохи поздней бронзы.
За Пятиречьем находится бухта Лисья. К ней примыкает стометровый уступ из верхнеюрских глин, превращенный оврагами и промоинами в бедленды. На обнаженных горячих серых склонах висят зеленые плети каперсов и белеют выцветы горько-соленого тенардита. Незабываемо сочетание прозрачной синевы спокойного моря с серыми пустынными бедлендами и желтоватыми пляжами, окаймленными золотистой полоской дюн и шлейфов, поросших колосняком, морской горчицей и кустиками редкого растения селитрянки Шобера, усыпанными бурыми горько-солеными ягодами. Старожилы рассказывают, что прежде бухту называли "Лысой" из-за обнаженных береговых уступов, возвышающихся над ней. Со временем название трансформировалось в "Лисью бухту", хотя к лисам, обитающим на суше, и морским лисицам, живущим в море, это место прямого отношения не имеет.
С пляжа Лисьей бухты виднеются за Крабьим мысом купол Святой горы и обрывы Берегового хребта Кара-Дага с выделяющимися скалами Иван-Разбойник и Маяк. А за ними из синевы моря выступает наподобие острова конусообразная скала мыса Киик-Атлама. За ближайшими холмами "выглядывают" острые макушки кара-дагских вершин Сюрю-Кая, Легенер, Балалы-Кая.
Пляжи Лисьей бухты - настоящий каменный рай. Знатокам и любителям цветных камней не стоит горько сожалеть о заповедовании Кара-Дага и прекращении доступа к его каменным кладовым. На пляже Лисьей бухты лежат гальки из разнообразных пород и минералов, принесенных с Кара-Дага и Эчки-Дага.
Посмотрите на пляж и попробуйте разобраться в составе его галечников. Больше всего здесь местных серых и зелено-серых песчаников, серых и розовых известняков, которые слагают склоны и вершины Эчки-Дага. Их обломки вынесены в море временными водотоками. Местное происхождение имеет также бурый и красный сидерит - карбонат железа. Его красноватые слойки видны в береговых обрывах Лисьей бухты.
Среди пляжной гальки привлекают внимание зеленые, серо-зеленые и голубоватые трассы. Красивые яшмовидные разновидности трасса цвета черноморской волны геолог В. А. Супрычев называл "черноморитами". Обратим взор к северу - к Святой горе Кара-Дага. На ней сконцентрированы залежи этого красивого камня.
Очень оригинальны гальки из черных и темно-серых базальтов, андезитов, порфиритов с голубоватыми халцедоновыми и белыми кальцитовыми миндалинами. Смочим их водой, и они заблестят, заискрятся, как звезды на темном летнем небе.
Гальки из большинства других серых и бурых пород относятся к вулканическим туфам, спилитам и кератофирам; они характерны для Берегового хребта Кара-Дага. Свидетелями древних извержений являются также белые или желтоватые липариты. Белесые обнажения этой породы просматриваются среди леса на Святой горе. Это место называют Липаритовым утесом.
На пляже Лисьей бухты много гальки из молочно-белого кварца, который образует жилы в горных породах всех окрестных хребтов. Гораздо реже попадаются цветные разновидности кварца, принесенные волнами с Кара-Дага. Но внимательный и настойчивый любитель находит голубоватые халцедоны, розовые сердолики, ленточные и узорчатые агаты, желтые, лиловые, красные и пестрые яшмы... Не удивляйтесь, если более опытный человек обнаружит в ваших сборах окатыши из бутылочного стекла и черепицы. В воде они тоже выглядят привлекательно.
Из галек кератофира, андезита, порфирита и трасса, подобранных с пляжа, делал орудия труда и охоты человек каменного века, приходивший на Эчки-Даг в поисках пропитания десятки и сотни тысяч лет назад. Галечные орудия и отходы от их производства встречаются на террасах неподалеку от Лисьей бухты.
Во время курортного сезона, несколько раз в день, из Планерского в Лисью бухту прибывает экскурсионный теплоход. В программу путешествия входит двухчасовой отдых на ее побережье. Напомним приезжающим: пожалуйста, не оставляйте после себя на берегу банки, бутылки, полиэтиленовые пакеты, бумагу. Все это следует увезти и выбросить в мусорный ящик. Так поступают все культурные люди.
Нередко на берегу Лисьей или соседних бухт можно увидеть аборигенов или курортников, вымазанных с головы до ног грязью. Не удивляйтесь. Это обязательный атрибут бани в полевых условиях. Мылом служит глинистая корка, снятая с поверхности бедлендов, помещенная в полиэтиленовый пакет и очищенная от камешков. Глина заливается морской водой и разминается до эмульсии. Таким природным шампунем - "бедлендочкой" мажут волосы и тело. После непродолжительного обсыхания и фотографирования грязная орущая орава бросается в чистое море. Глина легко смывается. Она обезжиривает поверхность тела, волосы становятся мягкими и чистыми. Авторы этой книги пользуются полевой баней многие десятки лет и до сих пор сохранили целостность шевелюр и бород. Кстати, сорбционные свойства некоторых глин человеку известны с глубокой древности используются при обезжиривании шерсти, отбеливании вина, керосина...
С побережья Лисьей бухты можно подняться на Эчки-Даг или вернуться в Курортное. Желающие продолжают путешествие дальше - к селу Прибрежное. Тропа огибает небольшой мыс, усеянный валунами, пересекает устье оврага Крутой и следует по пляжу небольшой бухточки. На плитах песчаника, свалившихся с ее береговых обрывов, можно обнаружить обугленные отпечатки юрских растений. А на некоторых валунах, лежащих на пляже, привлекают внимание округлые ямки в виде сот. Это следы сверления морских моллюсков - камнеточцев.
В полутора километрах от Лисьей бухты береговая тропа пересекает конус выноса Деляметской балки, заросший пыреем и серебристым лохом. Балка ограничивает Эчки-Даг с юго-запада.
Над устьем Деляметской балки возвышается плоская поверхность террасы, занятая виноградниками совхоз-завода "Солнечная Долина". На террасе найдены палеолитические галечные и кремневые орудия, а в одном километре от берега моря обнаружено большое поселение эпохи бронзы, сильно пострадавшее от плантажной вспашки.
Юго-восточнее устья Деляметской балки береговая линия слегка извилиста и образует небольшие уютные бухточки, разделенные слабо выступающими в море мысами. К бухтам открываются балки и овраги, на склонах которых растет редкий для Крыма терескен.
На побережье одной из бухточек неподалеку от села Прибрежного авторы решили проверить предположение о широком освоении древним человеком плоских поверхностей прибрежных террас. Находки не обманули ожиданий. На низкой террасе балки сразу же были обнаружены кремневые ножевидные пластинки. Тут же валялись обломки, осколки и чешуйки кремня, свидетельствующие о существовании мастерской. Неподалеку было подобрано отполированное тесло. Найдены и продукты местного промысла - раковины устриц и мидий. Все это вымыто из почвы на месте кратковременного стойбища человека, приходившего на берег моря около 5-6 тысяч лет тому назад.
Неподалеку от Прибрежного в море выступает "Сидеритовый" мыс. Его подножие усыпано красными валунами сидеритов.
У окраины Прибрежного разместилась база отдыха совхоза-завода "Солнечная Долина". Отсюда открывается великолепный вид побережья бухты Чалка и горной группы Кара-Даг. Берег у села опоясывает хороший песчано-галечный пляж. Здесь можно искупаться и отдохнуть, перед тем как отправиться в обратный путь. А желающие могут добраться до села Солнечная Долина (3-4 км.) и оттуда рейсовым автобусом уехать в Судак или Щебетовку.
Первый отрезок пути (3 км.), от Курортного до Лисьей бухты, совпадает с предыдущим маршрутом и описан раньше. От побережья Лисьей бухты ближе всего и удобнее совершить восхождение на Эчки-Даг, к его высшей точке горе Кара-Оба. До нее 5 км. пути и 670 м. подъема.
Подняться на Эчки-Даг можно по одной из троп, протоптанных из Пятиречья по безлесным хребтикам, разделяющим балки и овраги. Тропы приведут к источнику Эчки-Даг, расположенному на высоте 225 м. над уровнем моря неподалеку от бывшей кошары. Прежнее его название - Чалки. Вода вытекает на склоне балки среди зарослей грабинника, дуба, боярышника, шиповника, держидерева, перевитых колючей ежевикой и диким виноградом.
Рядом с источником на древнем оползне находится большая поляна. С нее открываются великолепные виды Кара-Дага и побережья.
С северо-восточной стороны, между Чалкинской балкой и Отузской долиной, привлекают внимание останцовые горы Ашламалык (244 м.) и Чукур-Кая (334 м.). За ними, между Курортным, Щебетовкой и Планерским, раскинулись хребты Кара-Дага. Это территория Кара-Дагского государственного заповедника.
Над морем поднимается Береговой хребет Кара-Дага, увенчанный зубьями скал. Севернее высится купол Святой горы (576 м.); где-то на ее вершине находится могила мусульманского святого. Прежнее имя горы - Кара-Даг ("черная гора") - стало названием всей горной группы. Святую гору украшают дополнительная вершина Малого Кара-Дага и скалистая гряда - Большая Стена. Хорошо видны глубокие седловины Южного и Северного перевалов и расположенные под ними балки Туманова и Кара-Дагская.
За Ашламалыком и Отузской долиной прослеживается небольшой хребет Беш-Таш с выступающей известняковой скалой Зуб. Его как бы продолжают в сторону Планерского острые известняковые скалы хребта Сюрю-Кая с одноименной вершиной (509 м.). Севернее, за балкой Беш-Таш, выделяются горы Балалы-Кая и Легенер. Они венчают хребет, сложенный из песчаников, конгломератов и известняков, слои которых наклонены навстречу друг другу и образуют отчетливую синклинальную складку.
С обзорной точки ранним летним утром можно наблюдать исключительно красочный и впечатляющий восход солнца над Кара-Дагом. Сначала в воздухе и на тучках, повисших над Святой горой, полыхает кровавое зарево, и только потом из-за вершины выступает красный солнечный диск. Воображение рисует отблески лавы, клокочущей в кратере вулкана, доносит из глубин планеты грозную музыку начинающегося извержения....
В ясные летние ночи с Эчки-Дага открываются не менее красочные картины восхода луны над морем. От нее по воде к Лисьей бухте тянется яркая серебристая дорожка. В призрачном лунном свете застыли пейзажи "Пятиречья". Захватывающие виды будят фантазию, рождают вдохновение.
Через поляну с точкой обзора когда-то пролегала дорога из Отуз в Козы. Ее остатки сохранились между оврагами в средней части приморского склона Эчки-Дага. Эрозия уничтожила древнюю дорогу, сделала ее непригодной для проезда.
На поляне можно отдохнуть и подготовиться к подъему на ближайшую вершину Эчки-Дага - гору Кокуш-Кая. По ее лесистому склону в сторону известняковых обрывов уходит крутая тропа.
Перед подъемом следует запастись водой, так как наверху ее нет. Проверьте свою обувь. Ходить по горным склонам лучше в ботинках, а не в кедах, тапочках и тем более в босоножках.
Маршрут пролегает через редколесье из грабинника и дуба к большой полукруглой выемке в обрыве горы. Это древняя обвальная ниша. От нее многие сотни тысяч лет назад отчленялись и с грохотом неслись вниз горные обвалы. Их наиболее крупные камни выступают из-за деревьев, растущих на склоне.
Поднимаясь к краю обвальной ниши, обратите внимание на белые кристаллы, сверкающие среди известняковых скал, покрытых серыми и оранжевыми пятнами лишайников. Это широко распространенный в природе минерал кальцит - карбонат кальция. Из кальцита состоят известняки. Но кальцит, который привлек ваше внимание, образует жилы в известняках и возник из вод, некогда циркулировавших по трещинам. Царапины на ровных стенках скал, обнаруживаемые тут же, называют зеркалами скольжения; они свидетельствуют, что по трещинам перемещались также и блоки горных пород. Становится понятно, почему древние обвалы происходили именно в этом месте. Тут обрушение было подготовлено тектоническими трещинами.
Вскоре тропа втягивается в неглубокое ущелье. Отсюда начинается овраг Ветвистый. В ста метрах южнее его верховья под кустами шиповника и кизильника среди голого известнякового склона Кокуш-Каи спрятан вход в карстовый колодец Ухо Земли, или Кулах Иерным. Поднимемся к нему.
Вход в колодец имеет вид щели, от которой веет сыростью и холодом. Около двух десятилетий тому назад в него спустились феодосийские спелеологи. По их измерениям глубина полости 132 м., а протяженность в горизонтальном направлении - 65 м. Это глубокая и узкая щель, образованная водой вдоль вертикальной трещины. Такие полости доступны только хорошо подготовленным и экипированным спортсменам.
Продолжим подъем на Кокуш-Каю. У горы две вершины - восточная (540 м.) и западная (557 м.). Со стороны моря они похожи на индюка. Известный знаток топонимов профессор Э. М. Мурзаев, к которому мы обратились за переводом некоторых названий, предполагает, что правильное имя горы, скорее всего, Коккуш-Кая, то есть "скала голубых птиц".
Взойдем на ее западную вершину. На ней приютилась сосна, крона которой от сильных зимних ветров приобрела сходство с крылом дельтаплана. Над ней со свистом проносятся стрижи, а из расселин обрывов время от времени раздаются крики ворона - хозяина этих скал.
Гора Кокуш-Кая - хорошая обзорная точка. С нее открывается великолепная панорама Кара-Дага и побережья бухты Чалка с мысами Крабий, Сидеритовый и Толстый, постройками Курортного и Прибрежного.
Западнее Кокуш-Каи высятся две другие вершины Эчки-Дага - Кара-Оба и Делямет-Кая. За ними, среди зеленых пятен виноградников и серых склонов с лентами искусственных террас, просматриваются постройки Солнечной Долины, а еще дальше, на краю земли, за выступом Меганома синеет полоска Судакской бухты.
С обзорной точки хорошо видно, что известняки южной и северной гряд Эчки-Дага наклонены навстречу друг другу и образуют синклинальную складку. Ее центральная часть размыта, здесь сейчас находятся верховья Чалкинской балки, оврагов Сухой и Крутой.
На горе Кокуш-Кая можно завершить экскурсию и вернуться по уже знакомой тропе к источнику Эчки-Даг или спуститься по оврагу Сухой на приморский склон хребта. Туда по северному склону Кокуш-Каи ведет через лес плохо натоптанная тропа.
Желающие могут продолжить путешествие по этой тропе дальше, не сворачивая к югу. Тропа выведет сначала на безымянную скалу, виднеющуюся невдалеке, а затем к седловине между горами Делямет-Кая и Кара-Оба. Путь лежит через балки, поросшие густым лесом из граба, дуба, ясеня и клена. В лесу встречаются покопки диких кабанов. Встреча с ними хотя и маловероятна, но не желательна. В пути следует избегать контактов с цветущей в начале лета купиной неопалимой.
С седловины ведут на Кара-Обу заросшие лесные тропы и просеки, на которые не следует полагаться. Вершина горы (670 м.) является высшей точкой всех окрестных хребтов. Это известняковый гребень с небольшой полянкой, окруженной дубово-ясеневым лесом. За лесистость склонов Кара-Оба получила свое название, означающее "черная вершина".
С Кара-Обы открывается великолепная панорама восточной части Крымских гор. На востоке, за Кара-Дагом, просматриваются бухта Коктебель, полуостров Киик-Атлама и хребты Феодосийского мелкогорья. Севернее Кара-Дага, за Щебетовкой, видны коническая Отлу-Кая и дугообразно изогнутая гора Отуз-Кая. Левее их над лесом возвышаются длинный волнистый гребень Спящей Красавицы и массив горы Сандык-Кая. За ними, у горизонта, в верховьях Отузской долины темнеет покрытый лесом хребет Туар-Алан (752 м.).
На продолжении Кара-Обы к западу выделяется известняковый утес Эчки-Даг: он немного уступает по высоте главной вершине хребта. За ним над балкой Каян-Арды выступает еще один известняковый отрог - гора Пандас-Кая. Все это останцы ископаемого кораллового рифа. Еще дальше, за останцовыми горами Элтиген, Парсук-Кая и Козской долиной открывается панорама хребта Токлук, гор и скал окрестностей Судака и Нового Света.
Налюбовавшись горными пейзажами и отдохнув, возвратимся к седловине между горами Кара-Оба и Делямет-Кая. Отсюда желающие могут посетить гору Делямет-Кая (611 м.). Чье это название и что оно обозначает - неизвестно. До горы через лесистые верховья балки около трехсот метров.
У горы Делямет-Кая заканчивается Эчки-Даг. Отсюда можно пройти вдоль известнякового гребня хребта Чалка к горе Элтиген и селу Солнечная Долина пли спуститься по Деляметской балке к морю. Эти путешествия описаны в предыдущих маршрутах. Если вы раздумали, то возвратимся по знакомой тропе к источнику Эчки-Даг.
Из Щебетовки на Эчки-Даг можно попасть по пешеходной тропе через балку Ущелье или по грунтовой дороге, следующей вдоль балки Буран-Таш.
Первый маршрут (4 км.) начинается на южной окраине Щебетовки у дома 34 по улице имени 14 Апреля, названной в честь дня освобождения поселка от фашистов в 1944 г. Неподалеку отсюда в начале нашего века жил известный историк и археолог, собиратель и составитель крымских легенд Н. А. Маркс.
Наполним фляги холодной колодезной водой и начнем подъем по крутой тропе, вьющейся по склону горы Папас-Тепе, которую местные жители прозвали "Ежиком". Вскоре тропа становится положе. Она втягивается в балку Ущелье, поросшую дубом пушистым и грабинником восточным, и выводит к водораздельной седловине между горами Папас-Тепе (306 м.) и Чукур-Кая (334 м.). Последняя выделяется своим острым дугообразно изогнутым известняковым гребнем.
Сверху открывается живописная панорама Кара-Дага (восток) и Эчки-Дага (юго-запад), похожего со стороны на гигантскую ладью, плывущую по зеленым волнам лесного моря.
Второй короткий отрезок пути преодолеем по грунтовой дороге, следующей в сторону горы Чукур-Кая. По обе стороны от дороги нарезаны террасы, на которых произрастают сосна крымская, яблоня лесная, миндаль, скумпия, клен, груша. А рядом на склонах сверкают желтые факелы подмаринника настоящего и рубиновые головки дикого лука. По обочинам нередко встречаются крупные светло-синие соцветия шалфея шерстистого и узкие сине-фиолетовые - шалфея лесного. На полянах рядом, как две сестры, растут красная и белая гвоздики. Первая именуется головчатой, вторая - Маршаловой. Она названа так по имени известного ботаника Маршала Биберштейна.
Третий отрезок маршрута пролегает в юго-западном направлении вдоль водораздела между балками Буран-Таш и Чалкинской, в сторону Эчки-Дага. Позади остается небольшой водоем, поросший болотницей, а впереди виднеется здание насосной станции. Под пение цикад и восторженное кукареканье фазаньих петушков подходим к хорошо наезженной лесной дороге. Вдоль нее встречается грациозная орхидея ремнелепестник козий - гордость крымской флоры.
От насосной станции дорога поворачивает к юго-востоку, в сторону моря. Она огибает верховья Чалкинской балки и через полтора километра спускается к источнику Эчки-Даг, где и заканчивается. Неподалеку от источника два с половиной тысячелетия тому назад находилось таврское поселение.
Второй маршрут к Эчки-Дагу начинается у западной окраины Щебетовки от Брынцевского ставка. Водоем собирает воды источников и ручья Кучук-Узень для полива сельхозугодий совхоза-завода "Коктебель". Берега водоема, где водятся карп и карась, - пристанище рыболовов-любителей, место отдыха жителей поселка и приезжих. Встречающиеся на берегах обломки пифосов и других гончарных сосудов свидетельствуют о том, что где-то рядом около тысячи лет тому назад находилось человеческое жилье.
От ставка до источника Эчки-Даг четыре километра грунтовой дороги и полтора часа ходьбы. На этом отрезке дорога поднимается на 200 м. сначала по небольшой безымянной балке, а потом по левому склону балки Буран-Таш, следуя мимо посадок сосны крымской и миндаля через низкорослый лес из грабинника и дуба. В откосах дороги обнажаются среднеюрские песчаники и флиш. Слои горных пород круто наклонены и смяты в складки. В двух километрах от начала пути дорога выходит к водоразделу между балками Буран-Таш и Коз-Йол. Отсюда открывается обзор окрестностей. Неподалеку, на востоке, высится гора Папас-Тепе. С юго-восточной стороны выступает гребень горы Чукур-Кая, а на юго-западе во всей красе перед взором предстает хребет Эчки-Даг, вернее его северный склон, покрытый лесом и расчлененный многочисленными притоками балки Коз-Йол ("дорога в Козы"). Вдоль балки издавна пролегала дорога из Отуз в Козы.
Дорога выводит к седловине между хребтом Эчки-Даг и горой Чукур-Кая, балками Коз-Йол и Чалкинской. Здесь, на высоте около 300 метров над уровнем моря, находится насосная станция, подающая днепровскую воду в Судак. Водовод пролегает по северному склону Эчки-Дага. Вдоль него проложена ветка шоссе (2,5 км.). Она выходит к трассе Судак-Феодосия у водораздела между Отузской и Козской долинами.
Заключительный отрезок пути от насосной станции до источника Эчки-Даг уже был описан в маршруте на Эчки-Даг через балку Ущелье.
От источника Эчки-Даг по тропам можно спуститься к Пятиречью и Лисьей бухте или подняться к вершинам Эчки-Дага. Эти маршруты охарактеризованы раньше.
Крым
Книги
Эчки-Даг: путеводитель
Маршруты путешествий