Симферополь — Большой каньон — Ай-Петри — Ялта

Во время этой экскурсии вы увидите горные реки, осмотрите стоянку первобытного человека, пройдете по дну огромной трещины в горах, круто поднимающейся на сотни метров и такой узкой, что, расставив руки, прикоснетесь к каменным стенам — это Большой каньон Крыма. На Ай-Петринской яйле вы очутитесь в царстве разъеденных водой камней и глубочайших естественных колодцев и воронок. А затем спуститесь через вековые сосновые леса к пышным паркам Южного берега и чарующему Черному морю.

Расстояние по шоссе от Симферополя через Ай-Петри до Ялты 111 км., но с учетом маршрутов по Большому каньону и плато. Ай-Петри оно возрастает на 20-25 км. Экскурсия может быть полностью пешеходной, но лучше комбинированный вариант — основной путь проехать на автобусе, отправляясь пешком к геологическим памятникам.

Имейте в виду, что Большой каньон нельзя осматривать во время дождя или вскоре после него. Поэтому перед походом ознакомьтесь с прогнозом погоды в местной газете. Лучшее время для экскурсии — конец лета и начало осени, когда на дне каньона воды мало, а сухая и теплая погода устойчива.

Из Симферополя маршрут экскурсии вначале проходит по Севастопольскому шоссе по дну широкой долины, разделяющей Внутреннюю и Внешнюю гряды Крымских гор. Вдоль долины протягиваются пласты известняков и мергелей, поэтому ее называют продольной. Долина сухая, по ней никогда не протекала река. Образование долины между Внутренней и Внешней грядами Крымских гор, так же как и между Главной и Внутренней, связано с крупными наклонными разломами. Каждый из них выражен на поверхности в виде зоны шириной в несколько километров. Находившиеся в них трещиноватые и раздробленные горные породы под влиянием выветривания особенно сильно разрушались и сползали по склону. А дальше разрушенный материал дождевыми струями сносился по уклону. Так в рельефе появились протянувшиеся на многие десятки километров продольные тектонические рвы — межгорные долины.

Внутренняя и Внешняя гряды представляют собой типичные куэсты — несимметричные гряды. Склоны, обращенные на юг, крутые, местами обрывистые, северные — пологие. Куэстовый рельеф образуется при определенном геологическом строении местности — в слоистой неоднородной толще, наклоненной в одну сторону. Обрывистый склон совпадает с плоскостью крутого тектонического разлома, пологий — с поверхностью слабо наклоненной толщи осадочных пород, сверху прикрытый словно панцирем прочным пластом горной породы. Залегание пластов во Внутренней и Внешней грядах одинаковое — они полого наклонены на север. Внутренняя гряда в основном сложена верхнемеловыми мергелями и известняками, сверху прикрытыми среднепалеогеновыми нуммулитовыми известняками, которые уходят под основание севернее протягивающейся Внешней гряды. Внешняя гряда состоит из пластов средне- и верхне-палеогеновых мелоподобных известняков, мергелей и глин, перекрытых сараматскими сильно пористыми ракушечными известняками. Эта толща горных пород постепенно выполаживается и переходит в осадочный чехол Скифской плиты.

На 14-м километре начинается Альминская долина. Река Альма длиной 84 км. — вторая в Крыму по протяженности река после Салгира. Истоки ее лежат в горах, покрытых густыми лесами. Впадает Альма в Черное море. Воды Альмы широко используются для орошения садов и огородов. После дождей и быстрого таяния снега в горах миллионы кубических метров пресной воды, столь дефицитной в Крыму, бесполезно сбрасывались в море. А ведь рядом Симферополь, большой город, которому летом часто не хватало воды. Поэтому в горах у села Партизанское на Альме было сооружено водохранилище. Плотина сорокаметровой высоты подпрудила речные воды и долина превратилась в огромное водохранилище длиной более 5 км. Вода Партизанского водохранилища по трубопроводу идет в Симферополь.

Рис. 8. Схема расположения рек в месте впадения Бодрака в Альму. По Н. И. Лысенко.

Севастопольское шоссе на 20-м километре пересекает речку Бодрак. Это левый приток р. Альмы длиной 18 км. Он, естественно, несет меньше воды, чем основная река. Однако в недалеком геологическом прошлом, а именно в начале четвертичного периода, между Альмой и Бодраком были иные соотношения. Тогда Альма в среднем и нижнем течении протекала по другой долине, а Бодрак не был ее притоком.

Посмотрите на схему современного расположения речных долин на нашем участке маршрута (рис. 8). В верхней части Альма течет в северо-западном направлении, но затем внезапно переходит в почти широтное. После того как в нее вливаются воды Бодрак, направление долины Альмы вновь становится северо-западным. Заметьте, что на продолжении верхнего течения Альмы находится речка Западный Булганак. Важно и то, что коленообразный изгиб Альмы у села Ново-Павловка нельзя объяснить геологической причиной. Здесь нет пласта крепкой горной породы, который река вынуждена была бы обойти, нет и разлома, вдоль которого могла бы легко проложить путь.

Эти непонятные на первый взгляд соотношения объясняются тем, что Альма раньше протекала в северо-западном направлении по долине Западного Булганака. А Бодрак в то время был самостоятельной рекой, за пределами гор протекавшей по долине древней Альмы и непосредственно впадавшей в Черное море. Но вот правый приток Бодрака, быстро углубляясь и удлиняя истоки, врезался в бассейн соседней Альмы. Как только это произошло, в долину притока Бодрака устремились воды верховьев Альмы. Истоки Альмы оказались перехваченными («обезглавленными»), а в долине появился резкий коленообразный перегиб. Ниже перехвата, где раньше текли воды Альмы, долина стала сухой. И только значительно ниже места перехвата появляются воды Западного Булганака, слабого «потомка» древней Альмы.

За мостом через речку Бодрак дорога круто поднимается и резко поворачивает, выходя из долины Альмы в холмистую степь. У шоссе справа стоит «екатерининская миля» — белый каменный столб в ограде. Эти столбы были поставлены по приказу Потемкина во время поездки Екатерины II в Крым в 1787 г.

На 30-м километре начинаются постройки Бахчисарая, выросшие главным образом в послевоенное время. Старый город с узкими улицами и историко-археологическим музеем (бывший ханский дворец) находится в трех километрах к югу в узкой долине в горах.

За последними домами Бахчисарая открывается вид на долину р. Качи. В цепи возвышенностей Внутренней гряды резко выделяется разрыв. Это «Качинские ворота» — ущелье, прорезанное рекой. В этом месте люди селились много тысяч лет назад. В гроте вблизи села Предущельного найдена стоянка человека эпохи палеолита. Кача мало уступает Альме по величине и многоводности. Она также берет начало на северных склонах Главной гряды среди прекрасных буковых лесов, а долина ее в средней части и низовье — сплошной сад. Левее шоссе видно зеркало обширного Качинского водохранилища. Прорезав Внешнюю гряду, Кача течет по равнине и впадает в Черное море.

Дальше шоссе выходит на ровное ложе продольной межгорной долины. Впереди слева круто поднимается Внутренняя гряда с огромным надрезом, созданным рекой Бельбек (рис. 9). Нижняя, пологая его часть сложена мергелями, верхняя — почти отвесными белоснежными известняками. Крепкие горные породы неоднородны и под влиянием выветривания в них возникли разнообразные причудливые фигуры выветривания. Среди них чудовища, наподобие сфинксов, мощные крепостные бастионы, гигантские соты; а вдоль контакта мергелей с известняками протянулась цепочка глубоких ниш-навесов.

Бельбекский каньон по своим размерам внушителен: в самом узком месте его ширина составляет поверху 300 м., а глубина 160 м. Через каменные «ворота» Бельбек попадает в продольную долину, некоторое время течет по ней, а затем, прорезав Внешнюю гряду, уходит к морю.

Шоссе пересекает железную дорогу и разветвляется. Направо — путь в Севастополь, налево — наша дорога в горы. За развилкой начинается новый счет расстояний. С этого места до Ай-Петри 50 км., до Ялты 74 км.

У села Танкового близ километрового столба с цифрой «7» осмотрим Сюреньские гроты в обрыве Внутренней гряды — место обитания человека позднего палеолита (это время охватывает промежуток от 40 до 14 тыс. лет назад). Невысоко над дорогой тянется несколько крупных скалистых навесов. Археологически особенно интересен самый большой навес длиной более 40 м., уходящий в глубину на 15 м; над рекой он поднимается на 15-17 м. Сухой глубокий навес, обращенный на юг, близость воды привлекли к нему первобытного человека.

Рис. 9. Внутренняя гряда Крымских гор, прорезанная долиной р. Бельбек.

В культурном слое (т. е. слое, состоявшем из золы, кремневых орудий и костей животных, на которых велась охота) обнаружен ценнейший материал для определения природы четвертичного периода. По остаткам угля установили, что жители Сюреньского грота в костре сжигали холоднолюбивые березу и рябину, ныне встречающиеся в Крыму только на больших высотах. Следовательно, в каменном веке бореальная (холоднолюбивая) растительность была распространена гораздо шире и на меньших высотах, чем ныне. И животный мир каменного века был разнообразнее. В гроте найдены кости не только вымерших животных (пещерной гиены, гигантского оленя), но и современных, не живущих теперь в Крыму (северного оленя, сайги, песца, полярного жаворонка и др.). Состав животного мира также говорит о суровом климате каменного века.

Чрезвычайно интересны находки костей морского лосося, не живущего теперь в крымских реках. Значит, в каменном веке Бельбек был многоводной рекой.

В Сюреньском гроте найдено много каменных заготовок (нуклеусов) и разных каменных орудий — резцов, ножевидных пластинок, проколок, шильев и наконечников копий из кости и рога, украшений из раковины. Материал каменных орудий один и тот же — серый кремень близлежащих мест.

При раскопках Сюреньского грота не нашли человеческих костей, но особенности орудий труда и техники обработки кремня позволили ученым сделать вывод, что они сделаны первобытным человеком позднего палеолита — кроманьонцем.

Присмотритесь к горной породе, в которую врезан грот. Это бледно-желтый, довольно прочный известняк из верхнемеловых отложений. В нем часто встречаются остатки мшанок (микроскопических колониальных животных, каждое из них помещалось в известковой ячейке). На первый взгляд известняковые обрывы однородны. Однако не спешите с выводом. Издали хорошо видно, что Сюреньский грот и другие ниши располагаются не случайно, а вытянуты вдоль некоторых линий, намечая в известняке менее прочные горизонты. В них под влиянием выветривания возникли углубления. Постепенно они расширились и превратились в гроты и навесы.

Мшанковый известняк — прекрасный строительный материал, по месту добычи он получил название инкерманского и бодракского камня. Этот материал легко распиливается и широко применяется как стеновый штучный и крупноблочный камень. Несколько крупных карьеров по разработке мшанкового известняка располагаются на склонах долины р. Бодрак.

За селом Танковым долина Бельбека расширяется и за крупным поселком Куйбышево на ее склонах появляются самые древние породы Крымских гор, лежащие в их основании, — уплотненные глины и песчаники таврической серии. От перекрывающих светло-серых и бледно-желтых известняков и мергелей (горных пород, состоящих из глины и углекислого кальция) мелового возраста, они даже издали четко отличаются темно-серым, с фиолетовым оттенком цветом.

Река Бельбек начинается на крутых лесистых склонах Главной гряды, пересекает Внутреннюю и Внешнюю гряды и впадает в Черное море. Длина ее 63 км. Это самая многоводная река Крыма (среднегодовой расход у с. Фруктового составляет 2,75 м³/с), но почти каждый год река, хотя и ненадолго, пересыхает. В истоках Бельбека на высоте около 400 м. лежат два водохранилища. В них задерживаются дождевые и талые воды, которые затем по туннелю длиной более 7 км., пробитому через Ай-Петринскую яйлу, поступают на Южный берег.

На 18-м километре — село Голубинка. Здесь горы расступаются. Впереди высокой стеной поднялась Главная гряда. В долине господствует горбатая вершина горы Бойко, правее протянулась выровненная Ай-Петринская яйла, на западе скалистый массив Седам-Кая. За Голубинкой шоссе разветвляется. Наш путь вправо, по долине речки Коккозки, притока Бельбека.

У живописного старинного села Соколиного, разделенного быстрой горной речкой на две части, вступаем в пределы Главной гряды. Справа и слева поднимаются высокие крутые хребты, переходящие в плоскогорье яйлы. Слева высится уже знакомая нам гора Бойко, справа громоздится массив Седам-Кая. Прямо по долине поднимается северный лесистый склон Ай-Петринской яйлы.

Присмотритесь к горе Бойко. Привлекает внимание ее многоступенчатый горбатый профиль. Он свидетельствует о сложном геологическом строении — разломами гора разбита на блоки, переместившиеся друг относительно друга. Массивы известняков Бойко и Седам-Кая некогда составляли единое целое с Ай-Петринской яйлой. В конце неогенового периода, когда Крымские горы испытывали сводовое поднятие, вблизи нынешнего Большого каньона прошел разлом. По нему несколько участков яйлы отделились, и теперь мы их видим в виде массивов известняков Бойко и Седам-Кая. А вдоль огромной трещины протекают навстречу друг другу речки Аузун-Узень (Устьевая) и Сары-Узень (Желтая). От их слияния начинается речка Коккозка.

Маршрут в Большой каньон начинается в 5 км. за селом Соколиным у автомобильной стоянки близ километрового столба «30-42». От шоссе налево отходит проселочная дорога в долину, в которой соединяются речки Аузун-Узень и Сары-Узень. Речка, к которой мы вышли — Сары-Узень. В летний период ее легко перейти по крупным камням, торчащим над руслом. Еще десяток метров по тропинке в долине и мы встретим речку Аузун-Узень, вытекающую из каньона. Переходим ее по бревнам и камням.

По каньону можно пройти несколькими путями. Наш маршрут идет вверх по долине Аузун-Узень, затем по дну Большого Каньона (рис. 10). Затем огибаем его верховье, выходим на уступ правого склона каньона и, следуя по его краю, постепенно спускаемся к началу маршрута.

Рис. 10. Схема маршрута по Большому каньону. По Ю. И. Шутову.

1 — тропа; 2 —обрывы и крутые склоны; 3 — источник; 4 — Почтовый дуб; 5 — шоссе Бахчисарай — Ялта.

За рекой Аузун-Узень тропа идет по долине и вскоре соединяется с широкой тропой, почти дорогой, ведущей из Соколиного в Большой Каньон. Начинается подъем по правому крутому склону речной долины. Густой лес и изгибы рельефа закрыли горы и только изредка показываются скальные вершины. Часто над почвой выступают толстые корни буков, поэтому идти нужно осторожно.

Поднявшись примерно на 100 метров над рекой, тропа выводит на небольшую поляну. В ее дальнем углу стоял необыкновенно большой скальный дуб. Это — широко известный «Почтовый дуб», дупло которого издавна служил своеобразным почтовым ящиком для туристов. Однако весной 1981 г. дуб был почти целиком разрушен ударом молнии.

У поляны тропа раздваивается. Мы пойдем вправо. После небольшого подъема за поворотом среди гор откроется верх огромной расселины с обрывистыми, почти вертикальными стенами — Большой каньон. Его ближнюю часть слева венчает остроконечный Сторожевой утес.

За видовой точкой тропа спускается и приводит к каменному дну Аузун-Узени. Это красивое место называется Яблоневый брод. Здесь в Аузун-Узень впадает речка Алмачук, по ее долине проходит тропа на Ай-Петринскую яйлу.

За Яблоневым бродом речная долина становится ущельем. Высокие крутые склоны увиты темно-зеленым плющем, вверху сосны, непостижимым образом примостившиеся на головокружительных обрывах. Речка бежит по сплошному известняковому ложу. Почти на каждом шагу встречаются естественные котлы и ванны, соединенные между собой канавами-промоинами. Это несомненные признаки интенсивной разрушительной деятельности водного потока. Текучая вода не оставляет на месте обломки камня.

Весной и ранним летом, когда речка многоводна, хорошо видно, как она точит известняковое ложе. После таяния снега в горах и ливней поток воды с бешеным ревом стремительно несется по ущелью, увлекая за собой не только песок и мелкие камни, но и валуны и глыбы. Часть обломков горных пород задерживается во впадинах скалистого ложа. Беспрерывно вращающиеся водой камни трутся о скалу и, словно сверла, углубляют впадины, превращая их в котлы и ванны с вертикальными стенами и округлым дном. Такие естественные «котлы» называют эворзионными (рис. 11). Со временем они расширяются, соединяются друг с другом, а скалистое дно постепенно разрушается и углубляется.

Природные ванны и котлы с проточной голубоватой кристально-чистой водой — соблазнительное место для купания. Но имейте в виду, что их стенки покрыты тонкой скользкой пленкой водорослей и поэтому будьте осторожны при спуске в «ванну». При низкой воде часть котлов и ванн лежит в стороне от русла, вода в них застаивается и от перегнивших водорослей приобретает непривлекательный бурый цвет.

По пути у левого склона ущелья встретится миниатюрный полуостровок, омываемый речкой Аузун-Узень и потоком родниковой воды, вытекающим из тесной расселины в глубине каменистого склона. Подземную воду изливает один из крупнейших в Крыму карстовых источников Пания. В среднем он дает 370 литров воды в секунду. Много это или мало? Судите сами — расход источника за час составляет более 1300 кубических метров воды; этого достаточно, чтобы обеспечить бытовые нужды города численностью 50-60 тыс. человек.

Рис. 11. Эворзионный котел в каменистом ложе речки Аузун-Узень. На дне котла лежит "сверлильный инструмент" — гальки известняка.

У места впадения потока родниковой воды в речку видны водомерные рамки для определения расхода источника. К водомерным рамкам ведет специально возведенный мостик.

Ущелье заканчивается трехметровым уступом с низвергающимся водопадом в самый большой и глубокий эворзионный котел в каньоне. Раньше эта естественная ванна, или скорее водоем, называлась Кара-Голь, но теперь туристы и краеведы называют ее «Ванной молодости». Холодная (9-11° в жаркий летний полдень) и прозрачная вода в ней никогда не иссякает. Здесь самое подходящее место для привала. Если нужно, запаситесь водой — на оставшемся пути ее не будет.

За «Ванной молодости» начинается трудный путь длиной около двух километров по теснине каньона. Известняковые стены поднялись чуть ли не вертикально и почти вплотную сошлись друг с другом, образовав своего рода каменный коридор (рис. 12). Расстояние между ними у дна каньона не достигает 3-4 метров, а далеко вверху, на высоте 250-300 м., оно почти столь же мало, как и внизу. Не удивительно, что в каньоне даже в разгар солнечного дня света мало, царит зеленый сумрак, и только высоко-высоко сияет узкая полоска голубого неба. Тишина. Не слышно шума воды, сопровождавшего путника раньше. Только изредка доносится шорох осыпающихся сверху камешков и отдаленный шум деревьев на трехсотметровой высоте.

Сухое дно каньона выстлано известняковой галькой. По пути часто встречаются каменные уступы высотой в несколько метров и завалы из обработанных водой глыб известняка, местами громоздящихся друг на друга и образующих своего рода гигантские каменные пороги и лестницы. Чтобы преодолеть их, нужны элементарные навыки скалолазания и помощь товарища. Не делайте больших прыжков с глыбы на глыбу, особенно когда камни мокрые — можно поскользнуться и разбиться. Иногда вас выручит тропинка, по которой можно обойти трудное или опасное место. Но не полагайтесь на круто поднимающиеся тропинки. Они приведут или на борт каньона или заведут в непроходимую чащу.

На дне каньона встречаются свежие раздробленные куски известняка. Это следы падения камней с большой высоты, ударившихся о дно теснины и разбившихся на осколки. Падение камня сверху — вполне реальная угроза, хотя от нее ни один посетитель каньона еще не пострадал. Все же остерегайтесь этой опасности и в теснине долго не задерживайтесь. Падение камней особенно вероятно после дождей, вот почему нельзя идти в каньон вскоре после дождя.

На стенах каньона повсюду видны следы разрушительной деятельности воды. Каменные обрывы сглажены водой и изобилуют нишами и гротами. Стены каньона не строго плоские, они то сближаются, то расходятся. Это следы эворзионных котлов на более высоких и, следовательно, относительно древних уровнях водотока.

Каньон поражает суровым величием в любом месте. За поворотом открываются новые обрывистые участки, чем-то отличающиеся от виденных ранее. На высоте узкая полоска голубого неба, кругом безлюдье и тишина. Под ногами крутое ступенчатое каменистое ложе, по которому не идешь, а карабкаешься.

К концу трудного двухкилометрового пути стены каньона становятся ниже и раздвигаются. Теснина сменяется обширной Куру-Узеньской котловиной, в которой лежит обычно безводное галечное русло речки Куру-Узень (Сухая речка). Здесь много ровных полян с густой мягкой травой.

Чрезвычайно интересна растительность у входа в каньон. По темно-зеленой хвое выделяется тисовая роща. Здесь были найдены очень редкий в Крыму папоротник-листовник сколопендровый с лентовидными листьями, редкая орхидея Венерин башмачок и иглица подъязычная. Большой каньон — убежище вымирающих растений.

Рис. 12. Теснина Большого каньона.

После отдыха в Куру-Узеньской котловине пойдем по тропе правее сухого русла Куру-Узеня в обратном направлении, т. е. в сторону Большого каньона. Не доходя до теснины, тропа круто поднимается вправо по склону огромного плоского утеса — мыса, разделяющего долины Куру-Узеня и Йохаган-Су — левого и правого ответвлений верховий каньона. Мыс этот называется Трапис. От него спустимся в широкую балку с сочной луговой растительностью, а за ней, преодолев небольшой подъем, попадаем в неширокую долину Йохаган-Су со струящимся по ее дну ручейком. От долины совсем близко до пологой поляны, находящейся на краю каньона. Это вершинная часть Пятого мыса или утеса. Осторожно подойдите к краю каньона и посмотрите вниз. Теснина великолепно просматривается от начала до разветвления. Впереди виден зеленый массив Седам-Кая, закрывающий каньон с запада, и отколовшийся от него трехгранный утес горы Сюрю-Кая. Над правой стенкой каньона мысами выступают утесы, начиная от Сторожевого и кончая Пятым. Под ногами головокружительная бездна, а прямо и несколько ниже, поднялся отвесный левый борт теснины.

По хорошо проторенной тропинке, то подходящей к краю каньона со скалистыми мысами, то немного уходящей в лес, постепенно спускаемся. Каньон рисуется в виде гигантской расселины в лесистых горах. От Сторожевого мыса идет пологий, а потом все более крутой спуск. По пути в огромном овраге услышите журчание воды. Это под вековыми буками вытекает в деревянное корыто вода родника Джевизлык. Отсюда тропа зигзагами приводит к выходу из каньона к «Почтовому дубу» и устью речки Аузун-Узень. Затем старым путем выходим к шоссе.

Как возник Большой каньон? Размывающей деятельностью небольшой речки Аузун-Узень нельзя, конечно, объяснить образование гигантской расселины. Ведь ни одна горная река ни в Крыму, ни в других горных районах не создает собственными усилиями многосотметровых вертикальных врезов. Даже самая бурная река, с бешеной яростью углубляющая каменное дно, и та заключена в долину с наклонными бортами, а не вертикальными, как в каньоне. Значит, образование каньона связано не только с разрушающей деятельностью текучей воды, но существует и какая-то другая причина. В формировании каньона большая роль принадлежит тектоническим разрывам. В последний этап геологической истории Крымских гор происходило непрерывное поднятие Главной гряды, сложенной в верхней части мощной толщей известняков, при деформации легко раскалывающихся. В ходе поднятия она разламывалась на блоки разного размера. На месте будущего каньона толща известняков была разорвана, как бы надломлена, без перемещения соседних блоков друг относительно друга. Возможно, что это был раскол, вдоль которого блоки чуть разошлись. Попутно в массиве известняков возникла густая сеть трещин, параллельных разлому.

Так или иначе, в известняковом массиве появилась зона пониженной прочности, вдоль которой камень гораздо легче разрушался. Вдоль нее река очень быстро углубилась, тем более что в то время долина Коккозки, в которую впадает начинающаяся в каньоне речка Аузун-Узень, лежала много ниже и, следовательно, уклон русла и скорость течения воды были больше. Так в результате сочетания внешних (размывающая деятельность текучей воды) и внутренних (поднятие Крымских гор) сил в горном массиве возникла огромная щель — Большой каньон. Сама же линия огромного сброса, поднявшего блок известняка по вертикали примерно на 1 километр, проходит несколько в стороне от каньона.

От автомобильной стоянки на шоссе начинается длинный и крутой подъем на Ай-Петринскую яйлу. Дорога делает множество крутых поворотов, воздух становится прохладнее. Буковый лес постепенно редеет и на высоте около 1000 м. на смену ему приходит травянистая растительность яйлы. Обычно в горах самые высокие части скалисты и труднодоступны, но на яйле все иначе. Повсюду раскинулась безлесная холмистая равнина и только в отдельных местах встречаются небольшие рощи бука и сосны. На 50-м километре дорога подходит к горному приюту, филиалу турбазы «Ялта». Здесь сделаем остановку, а затем отправимся в небольшое путешествие по яйле.

Влево отходит короткая тропинка к видовой площадке на скале Шишко, названной так по имени инженера Шишко, руководившего строительством дороги Бахчисарай—Ялта (дорога построена в конце прошлого века). Высота скалы 1182 м. над уровнем моря. С площадки открывается удивительная панорама Южного берега. Слева в море врезался Никитский отрог Главной гряды, заканчивающийся мысом Мартьян. За ним виден горбатый контур Медведь-горы. Ближе Никитского отрога от Главной гряды в направлении Ялты отходит хребет Иограф. Привлекает внимание конусовидная гора Могаби, внешне похожая на вулкан. Но в действительности это скала известняка, оторвавшаяся от Главной гряды и сместившаяся вниз. Правее Могаби виден мыс Ай-Тодор, выдвинувшийся тремя «лапами» в море, и курортный поселок Мисхор.

Рядом с видовой площадкой — монументальный памятник из камня на братской могиле бойцов и командиров Ялтинского партизанского отряда, павших в бою с немецко-фашистскими захватчиками 13 декабря 1941 года.

Теперь направимся в пустынную часть яйлы к зубцам Ай-Петри (расстояние в оба конца 7-8 км). Несколько десятков метров надо пройти назад по Бахчисарайскому шоссе, затем свернуть влево на каменистую дорогу. Плавно изгибаясь, она приноравливается к понижениям между холмами, оставляя слева необычный геодезический знак в виде чугунного глобуса на постаменте. Остается в стороне и ай-петринский телевизионный ретранслятор. Слева все время видна зубчатая вершина Ай-Петри.

Вот и обширная Приайпетринская котловина. Мы в царстве карста. Среди отлогих холмов разбросаны котловины, ступенчатыми стенами протягиваются известняковые гребни. Выступающие из густой травы глыбы известняка покрыты трещинами и дырками, а поверхность их сглажена, будто облизана. Леса нет, только кое-где в понижениях, защищенных от ветра, встречаются небольшие рощицы бука, граба и осины.

Своеобразие поверхности яйлы обусловлено карстовыми процессами. Чистые известняки — к ним как раз относятся айпетринские — под действием слабой кислоты (а атмосферные осадки, содержащие углекислый газ, и являются такой кислой средой) растворяются. Только нерастворимые примеси остаются на месте в виде глинистого материала. Химически активная вода, просачиваясь вглубь по трещинам, растворяла и уносила составные части известняка, расширяла трещины и превращала их в щели. Так на поверхности известняков появились многочисленные бороздки, рытвины, щели, трубчатые отверстия.

Проникая в глубь известняков, вода создала вертикальные каналы, которые, постепенно расширяясь, в конце концов превратились в естественные шахты и колодцы. Каналы в верхней части массива превращались в конические воронки, затем в чашеобразные блюдцевидные понижения на поверхности земли. При слиянии нескольких воронок образовались крупные котловины.

Когда в известняковом массиве на пути подземных вод встречались пласты, плохо поддающиеся растворению (например, глинистые известняки), или на дне пустот накапливалась красная глина (нерастворимый остаток известняка), рост полостей в глубину приостанавливался и вертикальное ее разрушение сменялось горизонтальным. Образовались пещеры с лабиринтами залов и галерей. Проходили тысячелетия и в пещерах «вырастали» сталактиты и сталагмиты, каменные колонны и драпировки, причудливые естественные скульптуры.

Особенности рельефа Ай-Петринского нагорья характерны и для других яйл. Подобные формы давно известны и изучены на известняковом плато Карст в Югославии. По названию этого плато явления, вызванные растворяющей деятельностью подземных вод, называются карстовыми.

В центральной части Приайпетринской котловины для осмотра доступна шахта «Трехглазка». В нее ведут три отверстия, похожие на глаза (отсюда и ее название). Спуск на глубину 26 м. идет по деревянной лестнице, затем приходится съезжать на корточках по скользкому, крутому склону на дно шахты к подземному озеру. Зимой холодный воздух накапливается на дне и вытесняет теплый на многие месяцы. Образуется лед, на котором лежит свалившийся сверху снег. Над замерзшим озером находится один «глаз» шахты, своего рода окно, заливающее голубоватым светом многометровый снежный конус. Лед в «Трехглазке» сохраняется до середины лета.

Ай-Петринская яйла, как и другие крымские яйлы, практически безлесна. Однако причины ее безлесья не совсем ясны. Одни ученые считают, что яйлы ранее были покрыты лесом, но уже в историческое время древесный покров был уничтожен пожарами и человеком, главным образом скотоводами. Другие считают, что безлесье яйл извечное из-за неблагоприятных климатических и почвенных условий. Особенно губительны для деревьев и кустарников сильные зимние ветры. Окончательно вопрос о причинах безлесья яйл не решен.

После осмотра «Трехглазки» направимся к зубцам Ай-Петри. Пойдем к опушке леса и выйдем на лесную дорогу. Вскоре она пересечет туристскую тропинку. Пройдя через буково-грабовый лес, остается преодолеть круто поднимающийся склон — и мы на вершине Ай-Петри (1233 м. над уровнем моря). Отсюда открывается еще более широкая панорама Южного берега, чем со скалы Шишко.

Как объясняется название Ай-Петри? Один из первых исследователей археологии Крыма П. И. Кеппен считал, что в этом названии соединены греческие слова «агиос» — святой и «Петри» — искаженное Петр. Связывались они, по его мнению, со старинным греческим монастырем, руины которого находятся в этой местности.

Присмотритесь к желтовато-серой, очень прочной и однородной породе, слагающей вершину Ай-Петри. Иногда в ней видны неясно сохранившиеся окаменелости в виде округлых трубочек с радиальными перегородками или веточек. Это окаменевшие колониальные кораллы. Ни на одном участке в мощной толще известняков не видно пластов, камень массивен и совершенно лишен слоистости. Этим известняки Ай-Петри отличаются от слоистых известняков, которые мы видели по дороге от скалы Шишко до Приайпетринской котловины.

Объясняется это тем, что вершина Ай-Петри представляет собой ископаемый риф. Рифовый известняк образовался из скелетов кораллов в мелководных участках позднеюрского моря. В то время здесь была отмель, заселенная кораллами — неподвижными морскими животными с известковым скелетом, соединенными друг с другом жесткими перемычками. Кораллы разрастались в виде крупных причудливых колоний, отмирали, а на их месте возникали новые.

Известно, что кораллам нужен свет и много кислорода, поэтому они живут на малых глубинах — в несколько десятков метров. Это значит, что при постоянном положении дна моря коралловые постройки не могут быть мощными. Однако рифовые известняки Ай-Петри уходят вглубь на 600 м. Следовательно, дно позднеюрского моря медленно опускалось, а нараставшие поколения кораллов все время оказывались на мелководье в благоприятных условиях для роста. Так в этом месте возник мощный коралловый риф. На геологическом разрезе видно, как массивные рифовые известняки вершины Ай-Петри (рис. 13) сменяются к северу слоистыми. Вот почему именно здесь находится наивысшая точка яйлы. Рифовые известняки устойчивее к выветриванию, чем расположенные рядом слоистые, поэтому сложенный ими массив оказался выше соседних.

Рис. 13. Схематический разрез через гору Ай-Петри. По М. В. Муратову.

1 — верхнеюрские рифовые (справа) и слоистые (слева) известняки; 2 — среднеюрские песчаные и глинистые породы; 3 — уплотненные глины и песчаники таврической серии; 4 — накопления щебня и оползшие известняковые скалы.

Рифовые известняки встречаются и в других местах Южного берега от Балаклавы до Феодосии. Это значит, что в позднеюрское время в море на месте современного Южного берега был протяженный барьерный риф. К северу от него за проливом лежала древняя суша.

Над обрывом яйлы поднимаются, словно огромные клыки гигантского дракона, зубцы. Среди них четыре особенно крупные (высотой до 12-15 м.) и много мелких пиков. Зубцы Ай-Петри образовались при выветривании рифовых известняков.

В обратный путь пойдем по тропинке, идущей вблизи обрыва Главной гряды. На опушке леса встретится очень старый ягодный тисс, возраст которого оценивается в тысячу лет. У него почти полностью отмерла крона и много крупных наплывов на стволе, но темно-зеленая хвоя по-прежнему блестящая. Еще дальше, но уже на южнобережном склоне видна «сосна-самолет» — дерево, названное так по совершенно плоской кроне, сформированной сильными яйлинскими ветрами. Дальше выходим на известную нам горную дорогу, а по ней — к началу яйлинского маршрута.

От Ай-Петринского горного приюта до Ялты по шоссе 24 км. С крутого края нагорья шоссе серпантином спускается к морю и вскоре зубцы Ай-Петри теряют свою грандиозность. Громоздящиеся над дорогой скалистые обрывы сменяются лесами крымской сосны. Лес — главное убранство ялтинского горного амфитеатра. Роль леса огромна. Деревья предохраняют почву от размыва стекающими водами, уменьшают поверхностный сток и увеличивают подземный, оздоровляют воздух и вместе с морем умеряют летнюю жару

Шоссе оставляет в стороне видовую площадку на скале Пендикюль с установленной на ней «Серебряной беседкой». К ней ведет тропинка, начинающаяся от указателя на левой стороне шоссе. С вершины скалы открывается обширная панорама Ялты.

Вдоль шоссе растут вековые сосны. На одном участке лес редеет, деревья здесь наклонены, стволы в нижней части кривые и все изогнуты в сторону склона. Это известная «Пьяная роща». Деревья наклонились и изогнулись в результате оползня.

На 65-м километре шоссе можно пройти к одной из достопримечательностей Южного берега — водопаду Учан-Су. Весной или осенью, когда выпадает много дождей, бурный поток низвергается серебристой лентой с 90-метровой высоты. Шум падающей воды слышен чуть ли не за километр. При солнечном освещении в облаке водяной пыли сияет радуга. Летом водопад почти иссякает; по каменистой замшелой стене стекают тонкие струйки воды (в такое время его в шутку называют «водокапом»).

Наконец, лес исчезает, вдоль шоссе появляются виноградники и плантации лаванды. Это сизый низенький кустарник в виде шапки с синими очень душистыми цветами. Из лаванды получают ценное эфирное масло для парфюмерной промышленности. Отсюда остается несколько километров до Ялты.