Прошлое и настоящее Сиваша. Тарханкутский полуостров

Вы въезжаете в Крым с севера. Степные просторы юга Украины на границе Крымской области сменяются низменностью, занятой мелководным заливом Азовского моря — Сивашом. Эта водная преграда затрудняет сообщение Крымского полуострова с материком, поэтому дорог здесь немного. Самая древняя из них проходит по западной окраине Сиваша — Перекопскому перешейку. Через него протянулась железная дорога от Цюрупинска на Днепре до крупной крымской железнодорожной станции Джанкой.

Другой путь ведет по восточной окраине, у самого Азовского моря — по мосту через Генический пролив и далее по Арабатской стрелке — длинному песчаному валу, отделяющему Сиваш от Азовского моря. В прошлом веке это был оживленный почтовый тракт, но он уже давно заброшен. В настоящее время важнейший путь проходит посередине, между старыми трассами. Рельсовый путь Приднепровской железной дороги пересекает Сиваш по мосту и насыпной дамбе, идущими от Чонгарского полуострова (один из крупных выступов северной береговой линии залива) к крымскому берегу между станциями Сиваш и Соленое озеро. Автомобильная магистраль проходит примерно в тех же местах, но несколько восточнее.

По обе стороны дороги лениво плещутся зеленовато-серые прозрачные воды Сиваша (рис. 5). Повсюду необозримые низменные берега с жалкой травой, изредка торчащими одинокими деревьями. Под лучами солнца водная гладь Сиваша сверкает яркими бликами. Все это производит впечатление моря с полупустынными берегами. И нередко приезжий, видя впервые Сиваш, принимает его за настоящее море. Однако это и не совсем обычный залив, так как между Сивашом и морем находится почти сплошной вал Арабатской стрелки. Он-то и вносит так много своеобразия в химическую жизнь этого водоема. Сиваш — обособленный от моря мелководный бассейн и, следовательно, он является лагуной Азовского моря.

Рис. 5. Низменный берег Сиваша

Вода в лагуне горько-соленая, с массой гниющих водорослей и резким запахом, в котором особенно ощущается сероводород. Бурыми грядами водоросли стелются вдоль берегов и на отмелях. Недаром Сиваш еще называют Гнилым или Мертвым морем.

В спокойную погоду, когда вода прозрачна, почти в любом месте лагуны видно илистое дно. Кстати, это и объясняет ее название («сиваш» — турецкое слово, обозначающее «грязь»). Соль здесь не только в озерах, она проникла и в почву. Пустынны и безжизненны поэтому берега Сиваша. Не видно свежей зеленой травы, кудрявых деревьев, богатой растительности, которая обычно сопутствует озерам. Только сизая полынь, жесткий кермек и солянка с ее красноватыми мясистыми побегами выносят нестерпимую жару и соль.

Почва на побережье Сиваша засолена. На низменных участках распространены солончаки и солонцы. Солончаки в самых верхних частях и особенно на поверхности содержат скопления белых, горько-соленых на вкус вредных солей. За исключением жирных солянок и солончаковой лебеды, здесь растений нет.

Дальше от побережья Сиваша находятся солонцы. Под верхним слоем белого цвета с листоватым строением идет слой коричнево-бурого цвета. У него повышенная щелочность. В сухом состоянии солонцы обладают высокой твердостью и глыбистостью, во влажном состоянии вязкие и медленно просыхают. У солонцов нет комковатой структуры почв, растительность не образует сплошного покрова, она состоит из сухих солянок, полыни, кермека, лебеды. Характерная особенность этих почв — содержание солей натрия, растительного яда, поэтому здесь обитают лишь галофиты — солевыносливые растения («галос» — соль и «фитон» — растение на древнегреческом языке).

Хотя Сиваш довольно крупный водный бассейн площадью 2453 км², глубина его незначительна и колеблется от 0,5 до 1,5 м. (наибольшая глубина всего 3,2 м.). Чтобы лучше представить себе соотношение незначительных глубин с размерами самого бассейна, укажем, что Сиваш протягивается с севера на юг на 115 км. и с запада на восток на 160 км.

Мелководье Сиваша и большое количество солнечного тепла на юге Украины приводят к тому, что соленая вода Сивашской лагуны сильно прогревается и испаряется. Именно поэтому в водах Сиваша значительно выше концентрация солей по сравнению с водами Азовского и Черного морей. Если в Азовском море соленость воды в среднем составляет 1,1%, в Черном 1,8%, то в южной части Сиваша она достигает 17%. Такая природная вода, насыщенная минеральными солями, называется рапой.

Сиваш — замечательная природная лаборатория, в которой накапливаются минеральные соли. Каким образом это происходит? Наблюдения и расчеты показывают, что с квадратного сантиметра водной поверхности Сиваша за год испаряется около 1000 мм. воды. А количество выпадающих осадков за то же время составляет всего около 300 мм. Известно также, что общее количество испаряемой Сивашом влаги за год равно почти половине заключенной в нем массы воды. И если Сиваш не исчезает и из года в год сохраняет примерно одно и то же количество воды, то это приходится объяснять беспрерывным поступлением воды извне.

Откуда же поступает эта вода? Мелководные крымские речки, впадающие в Сиваш, приносят ее так мало, что они ни в коей мере не могут восполнить потерю влаги за счет испарений. В основном вода поступает в Сиваш из Азовского моря через Генический пролив. Если бы этого притока воды не было, Сиваш уже давно исчез бы как водоем или в лучшем случае распался бы на ряд изолированных соляных озер (наподобие соляных озер в районе Перекопа) .

Воды Сиваша исключительно ценны для народного хозяйства. В горько-соленой воде Сивашской лагуны сконцентрированы ценные химические элементы. Из Сивашской рапы получают гипс, поваренную соль, хлористый магний, сульфат магния, соли брома и др. Концентрирующиеся в растворе бромистые соли используются для получения брома. Рапная окись магния — превосходный материал для производства магнезиальных огнеупоров, необходимых для металлургических печей. Это далеко не полный список ценных продуктов, которые может дать Сиваш.

Каково же геологическое прошлое Сиваша? Каким путем сформировался этот соленый бассейн, так резко отличающийся от «материнского» Азовского моря? История Сиваша охватывает большой промежуток времени и связана с перемещениями суши и моря. На месте Сиваша в недалеком геологическом прошлом была низменная суша, которая составляла часть Крымского полуострова. О прежней суше свидетельствуют горные породы по берегам и на дне Сиваша. Это преимущественно красно-бурая глина и суглинки, в которых встречаются раковины наземных моллюсков. В них нет характерной для морских отложений слоистости, но встречаются гипс и растворимые соли.

К концу неогенового периода на месте современного Сиваша, расстилалась низменная суша, несколько пониженная по сравнению с окружающей местностью. Пласты осадочных пород были слегка наклонены к центру впадины. Здесь располагалась Сивашская мульда с солоноватыми озерами. Суша в ту эпоху, так же, как и ныне, находилась севернее и южнее. Во впадину Сиваша опускались балки и овраги.

На рубеже неогенового и четвертичного периодов на Земле началось Великое оледенение, охватившее не только горные районы, но и обширные равнины Европы и Америки. Оледенение затронуло и Крымский полуостров, но в разных частях по-разному. На широте Сиваша не было условий для образования и накопления льда, но климат стал более влажным, увеличилось количество атмосферных осадков. Разрозненные озера Сивашской мульды стали постепенно увеличиваться и, в конце концов, слились друг с другом, образовав большой водоем с почти пресной водой.

После ледникового периода климат стал суше и теплее. Изменился и водоем будущего Сиваша. Увеличилось испарение, понизился уровень воды, повысилась концентрация солей. Если бы этот процесс продолжался, водоем исчез бы, а на его месте остались бы огромные пространства бесплодных солончаков.

Новый этап в истории Сиваша связан с грандиозным геологическим событием в четвертичном периоде. Это был прорыв соленых вод Средиземного моря в солоноватый бассейн, находившийся на месте современных Черного и Азовского морей. Образовался Босфорский пролив, через него соленые воды Средиземного моря проникли в Черноморско-Азовский бассейн. Уровень воды в нем повысился, морская вода постепенно залила и Сивашскую впадину. Устья балок заполнились водами Азовского моря, поэтому берега Сиваша приобрели замысловатые контуры.

Повышение (трансгрессия) уровня Черного моря началось по данным абсолютной геохронологии примерно 8000 лет назад и достигло своего максимума спустя 4500 лет. Тогда уровень моря был выше современного и под влиянием разрушительной деятельности волн и прибоя прибрежная часть морского дна и суши была выровнена. После максимума трансгрессии (около 3500 лет назад) началось довольно быстрое понижение уровня Черного моря, сопровождавшееся осушением выровненной прибрежной части морского дна, превратившейся в морскую, так называемую древнечерноморскую террасу. Она сохранилась у с. Рыбачьего, поселков Малореченского и Фрунзенского, на ней возведены античные постройки Херсонеса в VII-VI вв. до н. э. Терраса приподнята над морем на 2-5 м.

Но уже в X в. опускание (регрессия) уровня Черного моря сменилось длительным поднятием (с ним связано подтопление фундаментов античных построек на черноморском побережье Крыма). В течение последнего столетия черноморская трансгрессия значительно замедлилась. Таким образом, в течение нескольких последних тысячелетий уровень Черного моря сильно изменялся и оказывал значительное влияние на историю Сиваша.

Есть и другая причина распространения вод Азовского моря на сушу. Хотя в четвертичный период земная кора в районе Сиваша испытывала колебательные движения, но в целом они были направлены вниз, т. е. земная кора прогибалась. Тектоническое опускание земной поверхности и прорыв вод Средиземного моря, действуя в одном направлении, привели к образованию большого и мелководного залива Азовского моря.

Но это еще не был замкнутый водоем. Последний этап истории Сиваша связан с образованием песчаного вала, который отгородил мелководный залив от Азовского моря. В начале вал находился далеко от берега, но под влиянием господствующих ветров он постепенно, перемещаясь к западу, приблизился к Керченскому полуострову и в конце концов изолировал залив от моря, оставив только узкий пролив у Геническа. Так возникла Арабатская стрелка. Это случилось примерно 800-850 лет назад. С того времени началось быстрое засолонение Сиваша и гибель живших в нем животных растений.

Такова в общих чертах история Сивашского водоема, в которой образование очень соленых вод является последним и еще не закончившимся этапом. А что же будет дальше? Зарегулирование Дона и забор воды реки Кубани уменьшает приток пресной воды в Азовское море. Понижение его уровня усиливает поступление солёной черноморской воды через Керченский пролив. Это приведет к еще большему повышению концентрации рассолов Сиваша.

С повышением солености вод Азовского моря ухудшаются условия жизни рыб, что ведет к резкому уменьшению рыбных запасов. Чтобы восстановить прежние гидрохимические особенности Азовского моря, разработан проект строительства плотины через Керченский пролив. Она преградит путь соленой черноморской воде в Азовское море.

За Сивашом низменность сменяется несколько приподнятой степью. С железнодорожной станции Остряково на поезде или автобусе можно доехать до Евпатории, а затем на автобусе до большого села Оленевки Черноморского района. Отсюда удобно начать знакомство с очень интересным, совершенно не похожим на другие районы Крыма Тарханкутским полуостровом.

Со стороны моря Тарханкут кажется бесконечной каменистой степью. В волнующемся мареве жаркого летнего дня кое-где маячат древние курганы с нагромождением камней на вершинах. На курганах растут кусты колючего терна. А край степи обрывается в море огромной каменной стеной, изрезанной рельефно выступающими пластами известняков (рис. 6). Море здесь особенное: с удивительно чистой темно-зеленой водой и белым дном, словно вымощенным глыбами и валунами девственно чистого известняка. Пожалуй, самое примечательное в Тарханкутском ландшафте — разительный контраст горизонтальных линий степи и строгих вертикальных линий известняковых скал. Обрывистые берега Тарханкута, глубокие обширные ниши и гроты — убедительное свидетельство сильной разрушительной деятельности моря. Находящиеся далеко от берега почти горизонтальные пласты известняков свидетельствуют о том, что море успело срезать широкую полосу суши.

Рис. 6. Известняки Тарханкутского полуострова. Скалы разрушены морским прибоем и выветриванием.

Тарханкутские известняки густо поросли лишайниками. Выделяя углекислоту, увеличивающую растворимость известняков, они ускоряют разрушение скал. В солнечные тихие дни на побережье порой слышен довольно громкий треск, сопровождающий шелушение известняков. А происходит это вот почему. В жаркие дни темные скалы, покрытые лишайниками, сильно нагреваются. Возникает большая разница температур между прогретым поверхностным слоем, покрытым лишайником, и более холодным, лежащим под ним. Поверхностный слой, расширяясь, создает напряжение, которое отрывает от известняка чешуйки толщиной в несколько миллиметров. И так в течение многих тысячелетий.

Необычно морское побережье у Джангульского урочища, находящегося в 7-8 км к северо-западу от Оленевки (дойти туда можно по тропе или степной дороге вблизи берега моря). Кажется, что кто-то гигантским ножом отрезал ломти каменистого берега (рис.7). А «ломти» длиной в сотни метров и даже несколько километров не остались на месте, а сползли к морю и кое-где стали даже островками.

Оползшее побережье, потеряв связь с материнским берегом, стало легко разрушаться морским прибоем и ветром. Вместо обрывистого скалистого берега появились массивные утесы. Высоко поднимаются увенчанные зубцами вершины скал, похожие на полуразрушенные крепостные башни. Причудливые каменные призмы на пляже наклонились, словно приготовились рухнуть на землю.

Рис. 7. Оползшие участки Джангульского урочища.

По узкой крутой тропинке спускаемся к морскому берегу. Внизу охватывает свежесть, обвевает морской соленый ветер с запахом прелых водорослей. У пляжа тропинка кончается, дальше можно идти, перескакивая с камня на камень. В беспорядке нагромождены огромные глыбы и плиты ослепительно белого на солнце известняка. Каменный хаос своей грандиозностью может поспорить со знаменитым Алупкинским на Южном берегу. Встречаются грубо очерченные каменные фигуры, напоминающие людей, зверей и птиц. А в море видна скала, похожая на парус тонущего корабля.

Немало интересных камней под ногами. Вот полуметровая морщинистая плита. Это окаменевшие волноприбойные знаки, оставленные водами сарматского моря десяток миллионов лет назад. На пляже попадаются странные просверленные камни. Виновник появления сквозных отверстий — вращающий гальку морской прибой. Иногда в таких дырчатых камнях можно увидеть и естественное «сверло»— гальку известняка.

Вновь поднимаясь к скальным береговым обрывам, поражаешься причудливой поверхности известняков, обработанной ветром, водой, сменой холода и тепла. Повсюду ниши, крупные ячеи, карнизы, рельефно выделяющиеся на белом фоне. Изъеденная поверхность известняка — своего рода «поле битвы» между прочным камнем и могучими силами выветривания.

Джангульское побережье отличается от других участков Тарханкутского полуострова обилием травы и кустарников. Здесь растут дикая яблоня и груша, бузина, барбарис, шиповник, терн, ежевика. Встречаются полуметровые асфоделии с золотисто-желтыми цветами, приземистые кустики сиреневого чабреца, плотные дернины типчака, во влажных затененных местах фиалка, папоротник и др. Каменные стены живописно задрапированы плющом. В Джангульском урочище обитает немало птиц. Ходить по берегу нужно осторожно: в камнях водятся гадюки.

Своеобразие рельефа Джангульского урочища во многом обусловлено оползнями. Прибрежная часть Тарханкутского полуострова сложена сарматскими известняками, лежащими на глинах. Пронизанные многочисленными трещинами, расширенными фильтрующимися и талыми водами, известняки без остатка поглощают все осадки, выпадающие на их поверхность (вот почему балки Тарханкута безводны). Вода по известнякам проникает до глин, размягчает их и делает скользкими. К тому же она ослабляет связь между соседними участками скалистого побережья, и от ее берегового обрыва откалываются широкие каменистые полосы. Соскальзывая по глине, они образуют террасы, наклоненные в сторону суши.

Возникновению оползней способствует и геологическое строение побережья. Пласты глин наклонены к морю и по ним довольно легко «съезжают» известняки. Немалая роль принадлежит прибою, который подмывает скалистые берега и ослабляет их устойчивость.

Оползни содействовали также появлению обильной растительности Джангульского побережья. По трещинам на поверхность выходят подземные воды. Они увлажнили почву и сделали возможным существование деревьев, кустарников и трав.

Кроме Джангульского урочища, есть на Тарханкутском полуострове и другое чрезвычайно интересное место. В нескольких километрах к югу от Оленевки поднимаются обрывистые известняковые массивы Большой и Малый Атлеш. На этом участке побережье изобилует пещерами, гротами, нагромождениями глыб. Очень живописны белоснежные береговые обрывы, глубокие гроты и пещеры с мерцающими бликами проникающего в них света, желтые пляжи уютных бухт, голубизна неба, синева моря.

Море вгрызается в крепкие известняки, создавая бухты-аквариумы с богатой морской флорой и фауной, которую можно наблюдать без водолазной маски. Отделившиеся от берега глыбы спокойно лежат на дне бухт. Восточная часть Большого Атлеша пробита насквозь прибоем. За естественной каменной аркой видна бетонированная стена, возведенная для укрепления берега.

Ознакомившись с Тарханкутским побережьем, можно из Оленевки возвратиться в Евпаторию, а оттуда на автобусе или поездом отправиться в Симферополь.

Южнее Сиваша и Тарханкутского полуострова почти до самого областного центра расстилается равнина. В геологическом прошлом это часть Скифской плиты, покрывавшаяся водами неогенового моря вплоть до начала четвертичного периода. Осадочные породы залегают здесь то горизонтально, то слабо наклонно, образуя обширные пологие впадины и поднятия.

Самые крупные тектонические структуры Равнинного Крыма — Новоселовское поднятие, Тарханкутский вал и Присивашская, Альминская и Индольская впадины. Все они выражены в современном рельефе. Тарханкутскому валу соответствует Тарханкутская возвышенность, впадинам — обширные понижения местности с плоским дном.

В Степном Крыму сразу под почвой лежат лёссовидные суглинки мощностью в несколько десятков метров. До сих пор нет единого мнения о происхождении этих пород, состоящих из глинистого материала и пылеватых минеральных частиц. Одни исследователи считают, что образование лёссовидных пород связано с деятельностью проточной воды, которая, стекая с возвышенностей и оказавшись в степной равнине, в конце пути оставляла пылеватые минеральные частицы. Другие полагают, что их принесли ветры, подобно тому, как это происходит, например, в пустынях Юго-Восточной Азии. Наконец, некоторые геологи связывают образование лёссовидных пород с деятельностью ледников. При таянии льда возникали водные потоки, приносившие на крымскую равнину минеральную пыль.

По мере приближения к Симферополю мощность лёссовидных пород постепенно уменьшается. В неглубоких балках показываются более древние неогеновые известняки, переполненные раковинами морских моллюсков. Известняк-ракушечник — ценный строительный материал: из него построены дома во многих населенных пунктах Крыма.

К югу равнина постепенно повышается. Вдали вырисовываются сначала неясные, а потом все более отчетливые контуры Крымских гор. За небольшими возвышенностями предгорья вздымается выдвинутый впереди Главной гряды мощный горный массив Чатырдаг. Силуэт громадного, полуторакилометровой высоты каменного шатра, резко выделяющийся на ярко-голубом южном небе — характерная черта симферопольского пейзажа. Чатырдаг окаймлен с обеих сторон широкими проходами: Ангарским с востока (через этот перевал проходит троллейбусная трасса на Южный берег) и Кебитским с запада. Силуэт каменного шатра настолько характерен, что фоном старинного симферопольского герба служил величественный контур Чатырдага.

Вот и Симферополь — «большие ворота» Крыма, административный, экономический, культурный и научный центр области. Город находится на пересечении главных дорог, соединяющих север и юг, запад и восток полуострова. В его названии удачно использованы греческие слова «симферон» — польза и «симферо» — собираю в сочетании с «полис» — город, т. е. Симферополь в переводе означает «город пользы», «город-собиратель».

Впервые о Симферополе говорится в 1784 г. в проекте административного устройства Таврической губернии после присоединения Крымского ханства к России.

В Симферополе посетите областной краеведческий музей (ул. Пушкинская, 18). В нем собран обширный и интересный материал о природе, прошлом и настоящем Крыма. Из Симферополя берут начало почти все туристские маршруты по полуострову.