По 27-му всесоюзному

Туристы, приезжающие в Крым по путевкам профсоюзов, путешествуют по нашему полуострову в основном по специально разработанным всесоюзным плановым маршрутам. По одному из них — 27-му — отправимся и мы, так как его пешеходная часть поможет продолжить знакомство с северо-западными и юго-западными районами Ай-Петри.

Итак — по 27-му всесоюзному. Из села Соколиного идем в сторону Бахчисарая по Ялтинскому шоссе до ответвления от него дороги на село Счастливое.

На развилке установлен монумент воинам 7-й бригады морской пехоты, вписавшим яркую страницу в историю героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Именно здесь, в Бельбекской долине, морские пехотинцы стояли насмерть, прикрывая отход Приморской армии на Севастополь.

От развилки наш путь на запад — по долине реки Суаткан, впадающей в Бельбек слева у села Голубинки. Тропа обходит стороной плантации розы, табачные поля, сады, так как маршрут пролегает по землям совхоза-завода «Ароматный», созданного в 1964 г. Его угодья занимают площадь свыше 4 тыс. га., 25% площади отведена под эфиромасличные и технические культуры — розу, табак. Для переработки лепестков розы построен завод. Более 600 га. занято садами — хозяйство славится грушами, яблоками, сливами отменного качества.

По ходу слева наше внимание привлечет многоэтажное здание. Это бальнеологическое отделение водолечебницы с несколько мрачноватым названием «Черные воды» (о ней мы уже упоминали). Лечебница возникла на базе минерального источника Аджи-Су (горькая вода). Его слабородоновая, хлоридно-кальциево-натриевая вода, близкая к мацестинской, применяется для лечения болезней суставов и некоторых других заболеваний. Слава источника растет, а возможности расширения лечебницы ограниченны — источник по природе своей малодебитный. Кроме целебных свойств, минеральный источник несет важную информацию о состоянии земных недр. На основе изменений состава и свойств воды специалисты Института минеральных ресурсов (г. Симферополь) разрабатывают методику прогнозирования землетрясений.

За селом Поляна (бывш. Маркур) грунтовая дорога проходит вблизи рыбоводческого пруда. Купаться в нем, как информируют расставленные по берегам предупреждающие знаки, запрещено.

Затем проселок втягивается в дубово-грабовый лес и медленно поднимается по склону. За поляной, где в средние века было поселение (об этом свидетельствует охранный столбик с чугунной доской), повернем вправо на тропу, с нее — на лесовозную дорогу, а затем на грейдер, связывающий села Голубинку и Передовое. Вскоре заметим ответвляющуюся от дороги тропу с указателем, свернем на нее и через 200 м. выйдем к туристскому приюту «Богатое ущелье».

Приют расположен на склоне горы Бечку — северном форпосте Ай-Петринского массива. С вершины, которая отмечена триангуляционным знаком, туристы могут окинуть взглядом пройденный путь. Внизу лежит перевал Бечку, связывающий Бельбекскую долину с Байдарской котловиной.

Палаточный городок находится в пределах орографической границы, где соприкасаются предгорная Внутренняя гряда с Главной. Их разделяет лишь узкая долина реки Суаткан с водопадами и миниатюрной рощей тиса ягодного.

Внутренняя гряда простирается на северо-восток, обрамляя левый склон долины. Ее лесистые утесы Кая-Баш, Илька, Ак-Яр сложены песчаниками, конгломератами, известняками и мергелями нижнего и верхнего мела. У всех вершин южный склон крутой и обрывистый. На широте села Голубинки гряда резко снижается и поворачивает на север, где обрамляет уже борт реки Бельбек.

Ай-Петринское плато здесь представлено горами — Бечку, Караул-Кая, Сююрю-Кая Западная и Седам-Кая, которые образуют водораздельный хребет между бассейнами рек Бельбек и Черной. В строении красивых, оригинальных по форме гор принимают участие верхнеюрские известняки и подстилающие их среднеюрские конгломераты и песчаники. Отвесные склоны гор смотрят в долины рек Бельбек и Коккозка.

От приюта «Богатое ущелье» по тропе взойдем на перевал Бечку. Здесь грейдер пересекает полевые дороги, образуя перекресток. Правая поднимается почти на вершину Бечку, идет по гребню ее отрога и исчезает в ущелье Суаткана.

Мы идем по левой, той, что ведет в урочище Ай-Дмитрий. С перевала дорога взбирается на водораздел, при этом часто меняет склоны, экспозицию которых подчеркивает растительность.

На склоне юго-восточной ориентировки преобладает дубово-грабовый лес с примесью клена. С подъемом лес редеет, появляются поляны с густым травостоем, а на остепненной вершине встречаются лишь редкие куртины кустарников.

Для северной экспозиции характерен высокоствольный буковый лес, под светонепроницаемым шатром которого господствуют плотный сумрак и устоявшаяся сырость.

Вскоре дорога выходит на типично яйлинский южный склон горы Караул-Кая — по каменистой с разреженным травостоем пологой поверхности разбросаны одиночно кусты шиповника и чахлые деревья груши лохолистной.

За овражком, пересекающим склон, следует гора Пампук-Кая (750 м). Она имеет аналогичное с Караул-Каей куэстообразное строение. Но ее вершина курчавится шибляком из грабинника восточного, а ниже дороги, на пустынном склоне, появляются первые экземпляры можжевельника колючего.

Открытая местность и достаточная высота позволяют увидеть отсюда на западе, в просвете между хребтами и вершинами, кусочек плоского днища Байдарской котловины и за ней мощный частокол горных пиков.

За седловиной между горами Пампук-Кая и Ирита-Кая (772 м.) дорога спускается в овраг Быкузен, верховье которого лежит непосредственно у Маркуровского перевала. Перевал этот тоже представляет собой седловину между горами Пампук-Кая и Сююрю-Кая. Понижение занято обширной поляной, обрамленной осинами.

Здесь от основной, что ведет к урочищу Ай-Дмитрий, отходят влево две полевые дороги: первая по ходу, хорошо наезженная,— через перевал в село Поляну, следующая за ней — на вершину Сююрю-Каи. К названию этой вершины часто добавляют слово Западная. И не без основания. В одной цепочке гор, окаймляющих Бельбекскую долину, оказалось две Сююрю-Каи, поэтому вышеназванную именуют Сююрю-Кая Западная, другую, которая находится против входа в Большой каньон, — просто Сююрю-Кая.

Однако Сююрю-Кая Западная имеет и другие названия. Так, в археологической литературе она упоминается под именем Сандык-Кая, в мемуарной литературе, освещающей действия крымских партизан в 1941-1942 гг., — Триножка. В те годы у Сююрю-Каи базировался Акмечетский партизанский отряд. на вершине оборудовали наблюдательный пункт, откуда по телефону наблюдатели сообщали обо всех передвижениях и изменениях в фашистских гарнизонах селений Бельбекской долины.

Платообразная вершина Сююрю-Каи длиной 350-400 м. напоминает по форме неправильный четырехугольник, вытянутый в северо-восточном направлении. Максимальная (75-80 м.) ширина приходится на центр, а минимальная (до 20 м.) — на ее юго-западную оконечность.

По мнению археологов, в VIII-X вв. на вершине была крепость, которая служила местным жителям убежищем в период вражеских набегов.

С Сююрю-Каи просматривается большая часть Бельбекской долины с ее садами, полями и населенными пунктами, а также северо-западный склон Ай-Петринской яйлы.

От Маркуровского перевала до урочища Ай-Дмитрий чуть больше часа ходьбы. Дорога тенистая, с частыми спусками и подъемами.

Урочище Ай-Дмитрий — это межгорная котловина на северо-западном склоне Ай-Петри с абсолютной отметкой днища 600 м. С запада ее ограничивает хребет Сюндюрлю-Кобасы (799 м), а от соседнего на востоке урочища Хавалых ее отделяет меридионально вытянутый водораздел Куртлербогаз-Тапшанар. Только на юге по руслу реки Узунджи, пересекающей котловину наискосок, имеется проход в соседнюю Узунджинскую котловину. Урочище Ай-Дмитрий миниатюрно (длина 2,5 км., ширина до 1 км.) и в плане подобно дубовому листку. Детальные геолого-карстологические и геофизические исследования, проведенные в 1961 г. Комплексной карстовой экспедицией, установили, что котловина по происхождению является типичным грабеном — здесь известняковый блок опущен на 150 м. ниже окружающих гор.

В откосах промоин и на полянах нередко встречаются кремневые отщепы и орудия труда, вероятно, эпохи бронзы. Некоторые исследователи считают, что в средние века здесь были храм св. Дмитрия и небольшое поселение.

В годы Великой Отечественной войны в урочище и его окрестностях базировались партизанские отряды. Есть здесь и скромный обелиск с короткой надписью: «Лесник Иван Дума зверски убит фашистами 27.XI.1941 г.». Этот памятник напоминает о суровых испытаниях, выпавших на долю советских людей.

В настоящее время в урочище Ай-Дмитрий живут и работают сотрудники Ялтинской гидрогеологической и инженерно-геологической партии и Орлиновско-Куйбышевского охотохозяйства.

Теперь наш путь в соседнюю, лежащую южнее, Узунджинскую котловину. За домиками и метеостанцией свернем к опушке леса, постоим в молчании у памятника Ивану Думе. Затем пройдем к роднику, отмеченному заслуживающей внимание надписью: «Сей родник дает живительную влагу всем сюда идущим и здесь живущим. По сему, источник и место это должно содержаться в чистоте и благодати».

По тропе идем вниз до пересечения ее с руслом реки Узунджи. Здесь покинем тропу и по течению реки пройдем 200 м., чтобы взглянуть на великолепное ущелье, или «Малый каньон», как его называют местные жители.

На выходе из урочища русло Узунджи «падает» вниз на глубину 20 м., образуя под уступом оригинальный эворзионный котел. От него начинается Узунджинская теснина с водопадами и ажурными ваннами, правда, сухими большую часть года. Постоянно вода держится с середины ущелья — она из источника Суук-Су, расположенного рядом с Узунджинской пещерой (длина 1,5 км). Полюбовавшись «Малым каньоном», вернемся на тропу, которая по узкой лентообразной поляне поднимается по склону хребта Сюндюрлю-Кобасы. На его северном склоне, в 150 м. ниже вершины, находится известная пещера Сюндюрлю (длина 175 м., глубина 35 м). В 1972 г. пещера отнесена к заповедным геологическим объектам.

Спустившись по балке, окажемся в пределах Узунджинской межгорной котловины, вытянутой с юго-запада на северо-восток на 2,5 км. при ширине не более 1 км.

Река Узунджа пересекает котловину по длинной оси, прижимаясь больше к основанию хребта. Русло шириной в среднем 5-6 м. загромождено глыбами и валунами известняков, сцементированных многослойным известковым туфом. С вершин окружающих гор сухое и белое от туфа русло в зеленых берегах выглядит сказочной молочной рекой.

На этой реке есть три небольших по протяженности каньона. Два находятся на северо-востоке, соединяя Узунджинскую котловину с урочищами Ай-Дмитрий и Хавалых, третий — на пути из Узунджинской в Байдарскую котловину.

Красоту Узунджинской котловине придает хвойный лес, в котором преобладает можжевельник высокий. Отдельные деревья имеют высоту 7-8 м., окружность ствола 1,8-2,4 м. Встречаются здесь и другие виды можжевельников — колючий и вонючий. Все это средиземноморские виды флоры. Они растут в условиях недостаточного увлажнения и хорошо сдерживают эрозию склонов. Редкостойный можжевеловый лес окрашивает хребты в темные или почти в черные тона — оттого, вероятно, одну из вершин назвали Карадаг («Черная гора»), по аналогии с широкоизвестным массивом в Восточном Крыму.

Широколиственный лес придерживается реки, днищ балок и оврагов и не составляет конкуренции можжевельникам на каменистых и осыпных склонах.

В летний период в котловине размещаются пионерлагерь «Горный» и туристский приют «Узунджа».

Выход из Узунджинской котловины лежит на юго-западе, где река образовала каньон между вершинами Тарпан-Баир и Курт-Кая. На левом борту каньона, повторяя все его изгибы, высоко над руслом повисла дорога с подпорными и оградительными стенами. Через километр она приводит в крохотную Скельскую котловину, из которой река Узунджа круто берет на запад.

Река Узунджа длиной 11 км. и площадью бассейна 54 км.² богата, как мы убедились, на каньонообразные ущелья, котловины. Они делают маршрут увлекательным и разнообразным.

Скельская котловина располагается между вершинами Карадаг (здешний) на юге, Курт-Кая на севере и Тарпан-Баир на востоке. Название и известность урочище получило от Скельской пещеры, открытой в 1904 г. местным учителем Ф. А. Кирилловым. Пещера очень популярна, но посещение ее в одиночку опасно для жизни. Без инструктора или руководителя группы осмотр полости лучше не предпринимать.

От Скельской пещеры тропа берет в лоб крутой склон Карадага до полотна старой дороги, которую туристы называют «римской». Она ведет из села Родниковского в долину Карадагский лес, обходя Скельскую котловину с юга по северному и восточному склонам Карадага на высоте 400-450 м.

За Карадагом дорога переходит по мосту с левого на правый борт безымянной балки и тут же втягивается в ее правое ответвление. Здесь дорога идет по дну оврага, а если говорить точнее, то полотно дороги фактически служит дном, так они совпадают по ширине.

До долины Карадагский лес остается около 4 км. Дорога все время идет вверх под одним уклоном без перепадов или горизонтальных маршей. Вообще в подобных случаях подъемы бывают затяжными, изнуряют своей монотонностью. Этот же не утомляет даже с тяжелой ношей. Лишь в центре ощущается незначительное изменение угла подъема полотна, на что туристы откликнулись шутливой надписью «С легким паром!», сделав символический перевал приметным ориентиром.

Строительство дороги в подобных условиях — задача сложная, но решена она идеально, на наш взгляд. Дно оврага строители вымостили камнем под один уклон, а повороты сделали плавными. Получился каменный лоток, по которому, независимо от объема воды, поток скользит вниз без разрушительных водоворотов, завихрений и водопадов. Поэтому дорога и сохранилась. Правда, за многие годы она лишилась засыпки между уложенными камнями и теперь напоминает булыжную мостовую.

Уже в пределах долины Карадагский лес овраг сворачивает по ходу налево, а дорога поднимается на вершину останца. Дальше ее следы теряются и вновь обнаруживаются перед туристским приютом «Карадагский лес». Он расположен почти в центре долины, у единственных здесь озерков и колодца с питьевой водой.

Долина Карадагский лес — топоним современный и его понимать надо как «долина с лесом за горой Карадаг». Действительно, указанная вершина закрывает ее устье со стороны Байдарской котловины. Долина Карадагский лес пересекает Ай-Петри с юго-востока на северо-запад и круто ниспадает в Скельскую котловину. Верховье долины лежит почти у южнобережных обрывов, у горы Спирады. Здесь долина выступает в качестве естественной границы между двумя геоморфологически несхожими участками Ай-Петринского плато, отделяя платообразную и закарстованную восточную часть от эрозионно-расчлененной западной.

Корытообразная в сечении долина Карадагский лес имеет разновысотные асимметричные склоны. С северо-востока ее ограничивает Тарпанбаирский хребет (1094 м.), а с юго-запада Бюзюкский массив. По ее центру расположены редкой цепочкой изолированные останцевые возвышенности с отметками 850-950 м. над уровнем моря, которые делят долину на две продольные неравные части.

Громадная по размерам долина Карадагский лес (ширина 2,5-3 км., глубина 300 м.) практически безводна. В ней нет постоянных водотоков и даже следов их былого присутствия. Два крохотных водоема наполняются атмосферными осадками и той долей грунтовых вод, которую удерживают глины нижнемелового возраста, сохранившиеся в виде небольшого по площади пятна. Пруды, несомненно, созданы человеком еще при прокладке дороги по долине.

Еще одна ее особенность — интенсивное закарстование. Здесь широко представлены поверхностные и подземные карстовые формы. В пределах днища исследованы шахты-пещеры Уральская, Первомайская и др. За уникальное натечное убранство пещера Кристальная имени Г. А. Максимовича (известного карстоведа) объявлена заповедной.

Нынешний видовой состав и характер леса в долине свидетельствуют о его эксплуатации в прошлом. Опустошительные рубки букового и буково-грабового леса привели к формированию на их месте клено-ясеневого леса. А чистые буковые леса сохранились лишь по труднодоступным карстовым воронкам и скальным навалам.

От туристского приюта одна дорога ведет к горе Спирады, а от нее влево — в котловину Беш-Текне. Вторая — с крепидами — серпантином поднимается на яйлу в районе вершины Марчеки.

Мы продолжим маршрут по третьей. Она пересекает Карадагский лес в юго-западном направлении, затем ступенеобразно преодолевает склон Бюзюкского массива, взбираясь на его северо-западную оконечность, где с видовой площадки открывается вид на Байдарскую котловину.

Затем затяжной спуск по порослевому дубовому лесу приводит на обширную поляну с заброшенным садом — это урочище Бюзюка (лесники его называют Горохова дача). Отсюда полчаса ходьбы по укатанной машинами полевой дороге к верховью оврага Капур-Кая с домиком лесника. Недалеко от урочища Бюзюка находятся перевалы Байдарские ворота и Чертова лестница (как идти к ним, рассказывается в предыдущей и последующей главах), где и завершается пешеходная часть этого маршрута.